Фонарь руками ПОДВОХА

Александр пишет: Вот как я пытаюсь бороться за максимальный теплоотвод. Остается дождаться трипл, сборка и голова готова.
Какие будут мнения.

Например, здесь cxem.net/master/33.php ничего не говорится о прокладках из меди между транзистором и алюм радиатором.
Кстати, радиатор лучше всего изготавливать именно из алюминия или сплавов, близких к алюм, т.к. теплопроводность дюрал сплавов в 1.9…1.35 раза хуже теплопр алюм.
И еще, площадка на которую ложится источник тепла (диод на прокладке), должна быть защищена от анодирования. ( твердый анод—это электроизолятор, имеющий плохую теплопроводность )

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

Александр пишет: Вот как я пытаюсь бороться за максимальный теплоотвод. Остается дождаться трипл, сборка и голова готова.
Какие будут мнения.

Например, здесь cxem.net/master/33.php ничего не говорится о прокладках из меди между транзистором и алюм радиатором.
Кстати, радиатор лучше всего изготавливать именно из алюминия или сплавов, близких к алюм, т.к. теплопроводность дюрал сплавов в 1.9…1.35 раза хуже теплопр алюм.
И еще, площадка на которую ложится источник тепла (диод на прокладке), должна быть защищена от анодирования. ( твердый анод—это электроизолятор, имеющий плохую теплопроводность )

Все правильно. Достоинство медного радиатора только в одном; 1,35-1,9. В остальном только минусы. Но именно эти показатели привели меня к данному конструктивному решению. Увеличить скорость теплоотвода по всей длине радиатора. Думаю оно правильное. Хочу сделать вторую фару без медной гильзы(посадить на прямую на радиатор) и провести испытания. Понимаю что разница будет не велика, но хочется выжать из радиатора по максимуму.
Думаю питать трипл одно-режимным драйвером на 2-2,2А. Какие будут мнения? Наносить под светодиод диэлектрики не собирался, но все равно спасибо.

Александр пишет: Ну вот, все прояснилось. У Вас драйвер на 0,3А, но не на 3. Просто ваш светодиод таких перегрузок не выдержал. Зато вы сохранили светодиод. Может это вас утешит. Хотя может быть у вас такой умный драйвер с процессором, который подбирает рабочий ток под светодиод(но я таких не встречал). Если бы вы смогли повторить вышеуказанный замер тока с светодиодами ХМL, Р7, SST-50, SST-90 и показания изменились в большую сторону, Тогда вы стали обладателем универсального драйвера с самонастройкой. Про 10 часов я не понял, но с током 0,28А ваш светодиод(на радиаторе) проработает столько,сколько пожелаете.

Надеюсь не долго заставил Вас ждать с ответом, извините, мне его XM-L bvt пришлось ехать забирать в другой конец города, ну это не важно.
Заказал себе вот такой светодиод www.superfonarik.ru/Svetodiod...tter--540.html , не на этом сайте, для того что-бы поэкспериментировать, как вы предложили, да и развеить сомнение в компетентности целого отдела электроники. Просто теперь перед людьми неудобно, они мне заказывают что прошу, да и не всегда денег за это берут, а тут целую неделю их доканывал вопросами. Ну нечего , думаю не долго будут обижаться.
Да чуть не забыл, я хотел бы в преть попросить, что если не уверены в своих словах то не надо других вводить в заблуждение!
После подключения XM-L bvt к (по Вашим словам к драйверу с током 0.3А ) Импульсный драйвер LedDrv23R-3.0 оказалось что мультиметр показал 3.18. Наверное мне жена перепаяла драйвер что он стал выдавать такой ток?
А вообще при таком измерении мультиметр показывает потребление тока потребителем, а не как не мощность источника!

Александр пишет:

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

Александр пишет: Вот как я пытаюсь бороться за максимальный теплоотвод. Остается дождаться трипл, сборка и голова готова.
Какие будут мнения.

Например, здесь cxem.net/master/33.php ничего не говорится о прокладках из меди между транзистором и алюм радиатором.
Кстати, радиатор лучше всего изготавливать именно из алюминия или сплавов, близких к алюм, т.к. теплопроводность дюрал сплавов в 1.9…1.35 раза хуже теплопр алюм.
И еще, площадка на которую ложится источник тепла (диод на прокладке), должна быть защищена от анодирования. ( твердый анод—это электроизолятор, имеющий плохую теплопроводность )

Все правильно. Достоинство медного радиатора только в одном; 1,35-1,9. В остальном только минусы. Но именно эти показатели привели меня к данному конструктивному решению. Увеличить скорость теплоотвода по всей длине радиатора. Думаю оно правильное. Хочу сделать вторую фару без медной гильзы(посадить на прямую на радиатор) и провести испытания. Понимаю что разница будет не велика, но хочется выжать из радиатора по максимуму.
Думаю питать трипл одно-режимным драйвером на 2-2,2А. Какие будут мнения? Наносить под светодиод диэлектрики не собирался, но все равно спасибо.

Положительный эффект от стакана и прокладки из меди ( из МЕДИ, но не из ЛАТУНИ, которая в 4.5 раза по теплопров хуже меди) конечно же будет. Другое дело, что эффект может оказаться незначительным, а изготовление тонкостенных деталей из меди (мне так кажется) достаточно трудоемко.
...... Вдогонку… говорят, что паста КПТ-8 – хороша, но…оказывается есть импортная паста в 117 раз эффективнее, но стоит, однако, в ??? раз дороже.

bill terner писал: После подключения XM-L bvt к (по Вашим словам к драйверу с током 0.3А ) Импульсный драйвер LedDrv23R-3.0 оказалось что мультиметр показал 3.18. Наверное мне жена перепаяла драйвер что он стал выдавать такой ток?
А вообще при таком измерении мультиметр показывает потребление тока потребителем, а не как не мощность источника!
Здравствуйте. Как я понял ваш драйвер 1.На светодиод 1 ват выдал 0,28А и это ваши показания выданные раньше. Я лишь округлил до 0,3А. 2. На светодиод ХМL 10 ват выдал 3,18А. Очень интересный экземпляр( в хорошем смысле). Универсальная вещь для провидения тестов. Приношу повторные извинения, я с таким не сталкивался. А мультиметр показывает ток, каким драйвер питает источник. Не серчайте на меня, считаю мы разобрались. Просто я принял ваши слова буквально. Что вы гоняли китайский одно-ватник на 3А. А замеры вы не делали. Всего хорошего.

Руслан пишет: Народ подскажите,когда то давно делал я себе фонарь раздельник из сето диодного модуля купленного на бариледе.Питание 12в с обязательным сохранением полярности иначе драйверу кирдык.но по прошествии времени правильность полярности проводов утеряна вот и вопрос как узнать куда какой провод ткнуть чтоб не спалить драйвер.К драйверу не добраться все залито и загерметизировано.

Питание через резистор 10кОм подавай
или вместо 12В 9В крону используй.

[quote="ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ" Другое дело, что эффект может оказаться незначительным, а изготовление тонкостенных деталей из меди (мне так кажется) достаточно трудоемко.
...... Вдогонку… говорят, что паста КПТ-8 – хороша, но…оказывается есть импортная паста в 117 раз эффективнее, но стоит, однако, в ??? раз дороже.[/quote]
Я и говорил, что это не коммерческий проект. Стараюсь- как для себя. Набираюсь опыта. В мыслях, сделать в будущем мощный(2600-3000 Лм) универсальный фонарь(сухопутный,подводный).

Александр пишет: Желаю вернуть форум в здоровое русло. Выставляю Вам свои фото " Трипл- своими руками ". Ваши мнения, идеи, предложения. Аргументированная и здоровая критика только приветствуется. Интересно кто-нибудь еще занимался этим трудоемким и неблагодарным делом.

Один большой минус
светодиоды на китайских подложках теплопроводность этих подложек очень маленькая.
Между светодиодом и алюминиевым основанием находиться слой диэлектрика тонкая плата из стеклотекстолита она и не даёт хорошо отводить тепло от кристалла.
Используйте SinkPad
SinkPad есть на алюминии и на меди на звезде и 16мм

Сергей пишет:

Александр пишет: Желаю вернуть форум в здоровое русло. Выставляю Вам свои фото " Трипл- своими руками ". Ваши мнения, идеи, предложения. Аргументированная и здоровая критика только приветствуется. Интересно кто-нибудь еще занимался этим трудоемким и неблагодарным делом.

Один большой минус
светодиоды на китайских подложках теплопроводность этих подложек очень маленькая.
Между светодиодом и алюминиевым основанием находиться слой диэлектрика тонкая плата из стеклотекстолита она и не даёт хорошо отводить тепло от кристалла.
Используйте SinkPad
SinkPad есть на алюминии и на меди на звезде и 16мм

Да Сергей мы уже ранее мусолили эту тему(SinkPad). Осторожно с рекламой. Мне уже прилетало.
В общем с Вами согласен.

У меня возник вопрос, а нужна ли регулировка по яркости? Если да, то как её реализовать при помощи герконов?

bill terner пишет: У меня возник вопрос, а нужна ли регулировка по яркости? Если да, то как её реализовать при помощи герконов?

Обязательно! Как утверждают знающие люди семь уровней слишком мало, восемь - в самый раз, а девять уровней слишком много. Представляешь этот баян из герконов?

Ну а если серьёзно, то через сопротивление?

bill terner пишет: Ну а если серьёзно, то через сопротивление?

А если серьёзно, то

во-первых, начинать что-то делать можно, если ты хотя бы на 50% знаешь как это сделать. Ну можно уточнить пару непонятных моментов, при этом должен иметь достаточно знаний чтобы оценить "советы" с форума. Можно конечно и с нуля начинать...

во-вторых, надо иметь хоть какой-то свой опыт в охотах, чтобы хоть в первом приближении понимать что надо и к чему стремиться. НО тоже вроде не обязательно...

Если эти два пункта не соблюсти, и приложив максимум усилий к таки изготовлению по советам форума - обязательно придёшь к осознанию того, что советовали тебе люди ещё меньше тебя понимающие в тех советах.

bill terner пишет: Ну а если серьёзно, то через сопротивление?

Если серьезно, тебе нужен многорежимный драйвер(режимы мощности). Например; beriled.biz/product_528.html .
Или одно-режимный и плата ШИМ. Например; beriled.biz/product_514.html

bill terner пишет: Ну а если серьёзно, то через сопротивление?

если у вашего драйвера есть вход управления (для управления яркостью с помощью ШИМ сигнала)
то можно использовать вот эту
плату управления

Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

Если ты будешь управлять герконом или магнитным датчиком. Зачем тебе сквозное отверстие 6мм в задней части фонаря. Где канавка под уплотнитель на котором лежит стекло. Задняя часть в 25мм длины явно короткая. Тебе нужно там разместить плату с пружиной, геркон или магнитный датчик, и 15-20 мм на резьбовое соединение. Какая шайба будет прижимать стекло(наружная,внутриния). Вообще чертеж промеряится при наличии всех комплектующих. Или ты должен знать точно их размеры.

канавка там будет. а вот отверстия наверно нет.

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

измени некоторые размеры
иначе диод будет перегреваться

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

Не видно ни одного диаметра.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

Не видно ни одного диаметра.

так это же не чертеж согласно ЕСКД
а всего лишь часть эскиза

Владимир4 пишет:

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

Не видно ни одного диаметра.

так это же не чертеж согласно ЕСКД
а всего лишь часть эскиза

АВТОРА в студию

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

Владимир4 пишет:

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

bill terner пишет: Понятно, значит буду думать.

а это я собираюсь точить.

Не видно ни одного диаметра.

так это же не чертеж согласно ЕСКД
а всего лишь часть эскиза

АВТОРА в студию

Да,да! Где наш Царители. А то тапки уже скучают.

Так будет лучше?

bill terner пишет: Так будет лучше?

Вопросов много. 1.Зачем отверстие 8мм.(большое) 2. Что за переход 30 на 35мм. 3. Батарейный бокс; внутрений диаметр 42мм.( под что), не понятный размер. Какие комплектующие.

По поводу отверстия, так получилось, может будет ещё больше, а может будет 2х2мм.
30 на 35, будет устанавливаться драйвер и радиатор под него.
42мм 8 акб, по 4шт.
А вообще буду снимать метал по максиму внутри, вес.

bill terner пишет: По поводу отверстия, так получилось, может будет ещё больше, а может будет 2х2мм.
30 на 35, будет устанавливаться драйвер и радиатор под него.
42мм 8 акб, по 4шт.
А вообще буду снимать метал по максиму внутри, вес.

Раз вы точите голову из цельной болванки, не спешите делать лишние дырки. Особенно на площадки светодиода. Вы всегда их сможете сделать сами дрелью. Вам надо отверстие 2-3мм под проводку и возможно под крепеж светодиода(но это ваши конструктивные решения). Определитесь сразу с драйвером и забейте размер в конструкцию. Иначе вам придется породнится с токарем . Под четыре аккума 18650 вам нужен внутренний диаметр 45-46мм. Все зависит от конструкции кассета-приемника. Удачи. Толщину стенки тоже просчитайте. Какие глубины он должен выдержать. Да и жесткость конструкции тоже важный фактор.

Валерий Васильевич пишет:
Кстати, радиатор лучше всего изготавливать именно из алюминия или сплавов, близких к алюм, т.к. теплопроводность дюрал сплавов в 1.9…1.35 раза хуже теплопр алюм.

Прошу прощения, я не правильно раскрыл тему, потому что не внимательно ее прочитал. Я считал, что мы о наших баранах; алюминий, медь. Но если предположить, что данный радиатор из дюраля а не из алюминия, то медные помощники становятся более актуальны. Спасибо.

Вот хочу представить вашему вниманию фонарь с фокусировкой луча + подводный.
На фото фото ореолов сделано с 50см до стены ореол больше 1 метра.
В боевых условиях проверен небыл (пока) но давление 5 атм держит.
Что в нутри драйвер на 2.5А
диод хмл 2 4000К
и с переди линза
аккумы 26650 2шт
управление поворотная кнопка.
Еще есть видео на видео показано процесс фокусировки

PARXOM пишет: Вот хочу представить вашему вниманию фонарь с фокусировкой луча + подводный.
На фото фото ореолов сделано с 50см до стены ореол больше 1 метра.
В боевых условиях проверен небыл (пока) но давление 5 атм держит.
]

У меня на тестах были фонари Федора Максютенко. Там так же можно было играться лучем . НЕ знаю за твои, но под водой эта регулировка не работала . Не было такой разницы как на воздухе. Или она была такой незначительной, что терялся смысл всего этого механизма ИМХО