Деревянные Арбалеты фото чертежи конструктив

Потому что изгиб после склейки ,непременно образующийся, необходимо убирать шлифовкой!

Захар пишет: Потому что изгиб после склейки ,непременно образующийся, необходимо убирать шлифовкой!

Извините, но то, что написано ............. Ответ неверный

Евгений пишет:

Захар пишет: Потому что изгиб после склейки ,непременно образующийся, необходимо убирать шлифовкой!

Извините, но то, что написано ............. Ответ неверный

В таком случае неверно поставлен и вопрос ! Полностью отсутствует предистория создания девайса в тех процессе! Извините , но вопрос ........... не корректен!

Захар пишет:

Евгений пишет:

Захар пишет: Потому что изгиб после склейки ,непременно образующийся, необходимо убирать шлифовкой!

Извините, но то, что написано ............. Ответ неверный

В таком случае неверно поставлен и вопрос ! Полностью отсутствует предистория создания девайса в тех процессе! Извините , но вопрос ........... не корректен!

Арбалет выполнен "По феншую" (Склеен из ламелей) Но тем не менее есть искривление бареля (в какой плоскости видно на фото) Почему произошло искривление ?
Тех. процесс для данного изделия- один (причем абсолютно без разницы клееный барель или нет "подсказка"). В данном случае он нарушен. Опишите тех. процесс при котором искривление будет сведено к минимуму (исключить полностью его не возможно "подсказка")

Женя! В своем первом ответе я как раз имел в виду ,что при любой технологии изготовления, избежать кривизны не удастся, и придется доводить поверхность уже готового изделия! На это влияет много моментов! И неравномерная глубина пропитки клеем, и разная толщина ламелей между слоями, и неоднородность сцепления слоев поперечных и продольных, и неоднородность момента сжатия, и нарушение процесса сушки после склеивания во времени и температурном обдуве и тд.! Любой из таких процессов приводит к изгибу!

Захар пишет: Женя! В своем первом ответе я как раз имел в виду ,что при любой технологии изготовления, избежать кривизны не удастся, и придется доводить поверхность уже готового изделия! На это влияет много моментов! И неравномерная глубина пропитки клеем, и разная толщина ламелей между слоями, и неоднородность сцепления слоев поперечных и продольных, и неоднородность момента сжатия, и нарушение процесса сушки после склеивания во времени и температурном обдуве и тд.! Любой из таких процессов приводит к изгибу!

Я имел ввиду, что выполнив все правильно искривление может появиться в одном из 20, а нарушив технологию в одном из 5
Наждачкой изделия доводятся, только в анекдотах

И неравномерная глубина пропитки клеем, и разная толщина ламелей между слоями, и неоднородность сцепления слоев поперечных и продольных, и неоднородность момента сжатия, и нарушение процесса сушки после склеивания во времени и температурном обдуве и тд.

Ни один из этих моментов на данное искривление не влияют. Даже скажу больше, что из перечисленных "проблем" ни одна не влияет на искривление бареля (единственное "толщина ламелей" и то последующей обработкой можно убрать эту проблему )

Угадал все буквы, но не назвал слово! Женя! Не томи! Я же не арбалетчик!

Женя,не стоит в чужих (ошибках) искать свое величие. Это прежде всего дерево,я уже писал тебе на "Гроте" что вероятность искривления барреля,маленькая но есть. И для начала стоило проверить по нарпавляющей,а не по верхней части барреля,так как правильно сказал Захар,что в некоторых моментах приходится убирать неровности нождачкой.

Саша никакого величия
По направляющей то же самое
Я все го лишь хочу подсказать какие ошибки были допущены и как их избежать. Эти ошибки есть практически в каждом арбалете изготовленном на нашем постсоветском пространстве и точно такие же ошибки (а иногда во сто раз грубее) в Итальянских арбалетах (даже самых именитых).
Причем абсолютно без привязки к какому то ни было мастеру.
Ты же столяр?
Ответь пожалуйста почему происходит искривление? Или опиши процесс изготовления арбалета пошагово, а я отвечу где ошибка или могу написать я ,а ты попробуешь поправить . Или просто набери поговорим, если конечно интересно ? 0567889636
Интересно еще мнение Ивана .

Извиняюсь, что влез в тему. Я конечно не столяр, но одна из причин возможно кроется в самой эпоксидной смоле. Дело в том, что, когда склеивают ламели эпоксидной смолой (пускай даже не морской), процесс полного кристаллизации смолы длится трое суток. Возможная причина в том, что мастер, после первых суток, не дождавшись полной кристаллизации, приступает к обработке древесины, а она продолжает еще становится, тем самым в самых слабых местах начиная стягивать баррель.

Я тоже с деревом не работал так, плотно, искривление могло возникнуть, на мое дилетантское мнение от,того что барель надо было периодически снимать из под нагрузки и контролировать в момент высыхания или менять нагрузку по мере укорочения волокон на противополжную, скажем когда клей еще взялся не совсем, как по мне должны быть вклеены корректирующие штыри струны как в музыкальных инструментах например для выпрямления, натягивая анкера(штыри можно исправлять "игру" дерева, Искривление в данном типе материала направлено в сторону наибольшего высыхания, предположительно работая с данным типом материала ,зная в какую сторону при высыхании будет направлен погиб(замечается от направления волокон и фактуры),клеятся две ламели с краев погибом вверх одна в середине в противоположную сторону, этим достигается равновесие, если толщины ламелей выбраны не правильно, то при высыхании более толстая все равно выгнет более тонкие, отсюда погиб, но можно корректировать при неполном высыхании насильно задать корректировку нагрузкой извне,ну это только предположения,гуру скажут больше...Ответ: не правильно выбраны сотношения толщин составляющих -ламелей, возможно не правильно склеены -не видно по волокнам, не произведена вовремя коррекция кривизны.

Еще, как вариант клеить перпендикулярно ламелям материал, который в дальнейшем просто будет отрезаться.

На фото видно также расположение волокон, они должны быть встречными.

не совсем понял в какой момент обнаружилось искривление? на моём тоже обнаружилось после склейки ))) и фрезеровки ложемента. я счел это не достаточно качественным строганием(фугованием), по причине не вполне подходящей техники или т.д.. но, по правде говоря не ставил цели получить точную до микрона заготовку, по сколько прямых линий в арбалете не предусматривалось, кроме, конечно ложемента. поэтому снова струганул с большим вниманием и фрезанул ложемент.

Иван пишет: не совсем понял в какой момент обнаружилось искривление? на моём тоже обнаружилось после склейки ))) и фрезеровки ложемента. я счел это не достаточно качественным строганием(фугованием), по причине не вполне подходящей техники или т.д..

Ну вот все ответили
Я надеялся что хоть кто то будет близок к истине.
Причина в последовательности обработки . Кто действительно работал с деревом ,тот должен знать, что в процессе обработки дерево может искривляться . Поэтому если Вы хотите иметь ровный барель, то направляющую для гарпуна нужно делать в самом конце изготовления арбалета. Потому как все остальное не имеет такой важности как направляющая. И при фрезеровании направляющей изгиба не произойдет, так как очень незначительное снятие стружки. От этой же последовательности будет зависеть и искривление в будущем (даже если Вы все выполнили правильно при склейке).
Ламелии в арбалете практически всегда расположены вертикально хотя основные нагрузки в другой плоскости И такой склейкой избежали искривления в горизонтали ,но остались абсолютно не защищены от искривления по вертикали . Это самый БОЛЬШОЙ бок ВСЕХ арбалетов и показатель знаний мастеров их изготовляющих в таком виде.

Ваще ништяк. Дабы придать правильную форму баррелю, мона сделать углубление в 1 мм., а по оконцове всего девайся окончательно его углубить в стык с пусковым механизмом. Мда, дерево вещь капризная, это не трубки на кривых станках протачивать.

Жень не совсем въехал в пояснения. Во первых честно говоря с трудом представляю каким таким образом можно сделать ровный ложемент после того как барель уже потеряет ровные, параллельные стороны, каким образом можно сместить этап фрезеровки ложемента в конец процесса. Как выглядит последовательность в твоих словах?
С нагрузками тоже как то не очень тебя понял. Нагрузки лежат как раз вдоль вертикальной плоскости, в горизонтальной они возникают если неравномерно натянуты тяги в нормальном режиме суммарная нагрузка от тяг (суммарный изгиб) равен нулю. Клеевой шов не придаёт суперпрочности дереву, он также гибок, эластичен и т.д.-поэтому его и переводят в плоскость где он будет работать в тех же диапазонах что и древесина поскольку при длительных динамических нагрузках однородная структура нарушается быстрее чем волокнистая(исключение-если по шву прокладывают карбон, тогда действительно есть смысл перенести швы в горизонт). Древесина работает согласно своим нормативным величинам, распиловка и склейка исключает те самые погрешности на неравномерности в структуре. так что по большому счету (при правильной склейке)вертикальные ли горизонтальные ли швы-фиолетово, больше вопрос эстетики и упрощения обработки.

Хочу обратить твоё внимание, что у меня ложемент был непрямолинейный еще до того как я делал выборки под тяги, ложемент был профрезерован спустя 3-4 недели после склейки. Поэтому деформацию от обработки я в своём случае конечно исключаю, да может быть какая то часть было от склейки, но врядли она значительная. мой вывод-после склейки и отлёжки нужно 1.проверить прямолинейность, 2.довести заготовку до таковой, потом 3. фрезеровать, возможно столяр как раз 1 и 2 пропустил ) вероятность такого события 80%

И еще один важный момент, После обработки дерево "если захочет" то будет двигаться по трём причинам:
1. Ссыхание
2. Разбухание
3. Компенсация напряжений после пресса.

1 и 2 имеют малую, но вероятность, (деформации вдоль волокон очень малы в сравнении с пореречными) конечно если дерево сухое а клей не "одна вода".
3. Вероятна, так как имея избыточные напряжение в одной плоскости древесина может перевести его и в другие плоскости.
Суммарная часть всех этих факторов может сыграть подобную злую шутку.
Если в цельном куске дерева обычно разноплоскостное деформации (поперечное, продольное коробление, крыловатость,свилеватость, ромбовидность) то в склеенных параллельно одной плоскости заготовках напряжениям легче выйти именно вдоль этой плоскости в силу более однородной структуры.
Итог в том, что если заготовка склеенная и после того просушенная и вылевжаяся, то дальнейшая обработка не может значительно повлиять на деформации, так как напряжения уже сошли на ноль и изменение сечения заготовки не станет слабиной и выходом этих самых напряжений.
Если уж напрочь исключить всё вышесказанное то нате вам ответ: После того как сделал выборки под тяги-уменьшилось сечение верхней части барели и нижняя часть (бОльшая в площади сечении) увеличилась больше чем верхняя (меньшая в площади сечения) тем самым изогнув барель. Почему? Потому что дерево имело избыточные напряжения от прессовки и/или от разбухания и стремясь от них избавиться вышло в сторону меньшего сопротивления (ранее имевшее такое же сопротивления как и она сама т.е. нижняя часть). Вот тут ты должен дать железные гарантии, что дерево прошло все этапы должным образом и было сухое и стабильное. (этапы склеенного и цельного тут весьма различны)
Как то так, старался доступным языком объяснить



АААА и еще для хохмы: Кто нибудь проверял бока на предмет прямолинейности???? )) Думаю что врядли, посколько они всё равно не будут прямолинейными и их всё равно будут обрабатывать, а они то 100 % теряют эту самую прямолинейность, но кто на них обратит внимание если задели за живое, за направляющую для гарпуна, априори идеальную как ножки у блондинки)))

Иван пишет: Как то так, старался доступным языком объяснить

У тебя получилось
Боюсь, что описать весь процесс доступным для всех языком не хватит ни времени ни возможностей сайта.
Если коротко- то при каждом этапе столяр ,то задает ,то снимает напряжение с дерева. И правильный столяр построит весь цикл таким образом, что бы в конце обработки напряжения не осталось.
Дерево срезали (оно напряженно)
Дерево распустили на доски (сняли напряжение)
Доски высушили (задали напряжение)
Вы распустили на ламелии (сняли напряжение)
Склеили в ламинат (если ламелии были ровными, то напряжения нет, если кривые, то напряжение задали)
Дали выстоятся склейке (можете контролировать заготовку на искривление)
Начали обрабатывать сразу (готовтесь к сюрпризам)
Сделали направляющую сразу (почти нереально до конца обработки сохранить ее ровной)
Не качественно обработанные пазы, отверстия или большое их количество (с каждым лищним или плохо обработанным повышается шанс на искривление бареля)
Выполнили все правильно и покрыли арбалет маслом и потом периодически его натирать опять (служит долго)
Выполнили все правильно и покрыли арбалет маслом и не обслуживаете (ждите сюрпризов)
Выполнили все правильно и покрыли арбалет лаком и обслуживаете его в три раза реже чем покрытый маслом (служит долго)
Выполнили все правильно и покрыли арбалет лаком и не обслуживаете его (ждите сюрпризов. По отношению к покрытому маслом покрытый лаком протянет раза в три дольше)
Еще соединение рукоятки с барелем (шип должен быть двойным и не перерезаться триггером)
Скоба спускового крючка (если из дерева) распологается по диагонали и крепиться в шип и к рукоятке и к барелю.

Во первых честно говоря с трудом представляю каким таким образом можно сделать ровный ложемент после того как барель уже потеряет ровные, параллельные стороны, каким образом можно сместить этап фрезеровки ложемента в конец процесса.

Делается шаблон в который вкладывается арбалет и с помощью которого ложемент можно сделать хоть волнистым
Этим теория и отличается от практики

Древесина работает согласно своим нормативным величинам,

распиловка и склейка исключает те самые погрешности на неравномерности в структуре. так что по большому счету (при правильной склейке)вертикальные ли горизонтальные ли швы-фиолетово, больше вопрос эстетики и упрощения обработки.

Склейка это одна десятая часть работы. Но при таком подходе она Вас не спасет . А при правильно подходе можно обойтись и без нее
Многие арбалетчики считают, что если они склеили ламелии, то все ,можно дальше не париться Их мало того ,что нужно уметь правильно подобрать и склеить . Их нужно расположить не просто как Вам это больше нравится ,а так ,что бы эта склейка работала на Вас (держала нагрузки и снижала риск искривления)
ИТОГ:
Если Вы хотите сделать арбалет, а не очередную палку, Вам надо понять, что вы хотите от него (какой размер, триггер, тяги катушка и прочее ) Потом подобрать дерево для этого арбалета и выполнить все последовательно и технологично не упуская ни каких деталей . А не использовать пакетную доску из тика (не обращая внимания из какой части дерева она выполнена)
Лучше тщательно подобранная липа ,чем абы какой тик. Если выбирать тщательно оба дерева, то естественно предпочтительней тик.

"Делается шаблон в который вкладывается арбалет и с помощью которого ложемент можно сделать хоть волнистым
Этим теория и отличается от практики " теория от практики не отличается, а лишь опережает её на шаг ))) умный человек сначала подумает, потом сделает

не сторонник использовать шаблон по той причине, что приходится всё равно крепить его к заготовке шурупом или чем-то еще, портящим внешний вид, чтобы обеспечить надёжную фиксацию. при этом я делал с шаблоном выборку под тяги но времени и сил на него ушло не многим меньше чем на само ружье. есть больший смысл в нём если делать нечто серийное

Древесина работает согласно своим нормативным величинам, имею ввиду что есть характеристики древесины измеренные и описаные в таблицах и т.д. , для расчета например изгиба, прочности и т.д.

далее по тексту..арбалетчики..склейка..вода..вода..вода ))
я не арбалетчик, я конструктор, арбалет рассматриваю с точки зрения схемы работы (статической и динамической) и известных и расчетных величин конструкции.

Склейка это одна десятая часть работы. Но при таком подходе она Вас не спасет . А при правильно подходе можно обойтись и без нее хватит уже перья распускать, все оценили глубокие практические навыки-давай конкретику. надо встречаться за пивом

Иван пишет: не сторонник использовать шаблон по той причине, что приходится всё равно крепить его к заготовке шурупом или чем-то еще, портящим внешний вид, чтобы обеспечить надёжную фиксацию.

зачем шуруп??
Вот небольшой пример то что было



То что стало





Примерно так и с направляющей

Иван пишет: теория от практики не отличается, а лишь опережает её на шаг )))[/b]

Теория без практики -это 0
Придумал не я. А как и все неоднократно в этом убедился.

без теории и тебя б на свете не было ))) а когда человек в друг подумает"а что, я могу" то это уже теория, а шишки и ошибки это уже практика, которые потом, снова становятся теорией для следующих шагов. ))



ну такой паз на своём станке я могу делать и без шаблонов

Иван пишет: имею ввиду что есть характеристики древесины измеренные и описаные в таблицах и т.д. , для расчета например изгиба, прочности и т.д.

Опять же из реальной жизни. Бывает дуб попадается такой же мягкий как липа и липа прочнее дуба. Так что таблицы для дерева .
Нужно видеть, щупать и пробовать на зуб
ДЕРЕВО ЖИВОЕ !!!!!

хватит уже перья распускать, все оценили глубокие практические навыки-давай конкретику. надо встречаться за пивом

Неужели простой совет; "не делать ошибок" От реального мастера воспринимается как распускание перьев??
Понятно ,что приятней получить кучу спасибок и продолжать делать то, что реально.............
Мне например приятней когда мне мастер подскажет, что я сделал не так и обоснует это .Чем поставит спасибо за красивое фото, а сам подумает что сделал фигню ИМХО

От пива уже болят почки . А вот водки бы выпил Впереди масса слетов . Надеюсь свидимся

по такому фрезеру я не спец. и не советчик. но в плане ложемента, я бы не доверил ему такого без доп. устройств типа направляющих и т.д.

Иван пишет: без теории и тебя б на свете не было ))) а когда человек в друг подумает"а что, я могу" то это уже теория, а шишки и ошибки это уже практика, которые потом, снова становятся теорией для следующих шагов. ))

Ты философ

ну такой паз на своём станке я могу делать и без шаблонов

Что за станок ? Фрезер по металу?
У тебя есть 24000 оборотов ?????
Паз ты сделаешь без проблем, вот только чистота обработки????

потому и перья, что народ жаждет конкретики, я лично кроме конкретики не воспринимаю остальные "правильно-не правильно". без обид

Иван пишет: по такому фрезеру я не спец. и не советчик. но в плане ложемента, я бы не доверил ему такого без доп. устройств типа направляющих и т.д.

Для каждой операции есть свой станок
И ложемент делается на стационарном фрезере ,а не ручным ПРАКТИКА

Иван пишет: потому и перья, что народ жаждет конкретики, я лично кроме конкретики не воспринимаю остальные "правильно-не правильно". без обид

Конкретика - это палки изготовленный мной??????
Это примерно выглядит как ; Ты ездил на всех марках машин кроме жигулей 1 модели и завоевал кучу разных призов за классное вождение, но на жигулях 1 модели ты не поедешь.
Будет и конкретика

я не про частоту, и чистоту, а про перемещение фрезы на 10 см, можно сделать аккуратно, а на 110 сложнее. но повторюсь тут я не спец и теория преклоняет колени перед практикой )))

ну так вот про шаблоны если уж говоришь, то, мне ясно что шаблон для изготовления ложемента на стационарном станке (я делал так, некоторые и ручным делают), поэтому фотка мне не сказала ни о чем. про машинки это уже совсем конкретная неконкретика ))))
"делать нужно правильно"=нужно делать так, как нужно делать, а не так как делать не нужно ))) уходим в дебри. пора собираться на охоту )))

Иван пишет: я не про частоту, и чистоту, а про перемещение фрезы на 10 см, можно сделать аккуратно, а на 110 сложнее. но повторюсь тут я не спец и теория преклоняет колени перед практикой )))

В дереве , а в особенности в изделии которое будет находиться в критических условиях, чистота обработки один из самых важных критериев. Чистота обработки из под станка должна быть такой ,что бы была гладкой на ощупь и если требовала обработки наждачной бумагой, то не крупнее 240 (для арбалета)