Деревянные Арбалеты фото чертежи конструктив

paramon77 пишет: Никита! С того что ты написал я думаю поймут не очень многие. Если не тяжело, покажи фото своих работ.

Это будут фото работы станка, а не Никиты ИМХО
То что описывает Владимир я думаю что то же мало кому пригодиться.
У Вас есть те станки которые у него на фото ???
Я могу нафоткать с работы кучу процессов только они Вам не нужны. Они подойдут мне Саше мазаю и еще паре человек у которых есть доступ к оборудованию

paramon77 пишет: Никита! С того что ты написал я думаю поймут не очень многие. Если не тяжело, покажи фото своих работ.

Я ружья не делал. Так как зная немножко деревообработку и видя какой уровень сложности изготовления деревянного ствола, дома даже не пытался делать. На уровне стаместки и рубанка хрен вы зделаете такую весчь.
Два года назад работал в оконном цехе. Вот по памяти и прикинул как бы делал я. Но повторяю дома это нареально.Только в том случае если есть како нибуть рейсмус, струпцины или прес, циркулярка (ОПАСНО), фрезер, дрель, шлиф машинка.
Буду дома рыбацкий ящик фото выставлю из дубовой ламели
Натаскал ещё досточек дубовых калиброванных с точьностью 0.05 мм на тумбочку так до сих пор и лежат в диванах
Инструмента нет и суда нет....

Никита не согласен с тобой.
Я сейчас делаю подборку адаптированную под домашние условия
Короче "как сделать арбалет в домашних условиях имея минимум инструментов"

Евгений пишет: Никита не согласен с тобой.
Я сейчас делаю подборку адаптированную под домашние условия
Короче "как сделать арбалет в домашних условиях имея минимум инструментов"

Ну может быть. Я конешто тоже попробую сделать дома арбалет. Но надо струпцины . А как обойтись без рейсмусной калибровки????
Есть мини фуговальные машинки, но они тоже денег стоят.
А щас весна ОХОТА на ОХОТУ горит, какое там нафик рукоделие. Возьму готовый ОМЕР или Сальви, хоть денег успел собрать за зиму.

Никита пишет:

Евгений пишет: Никита не согласен с тобой.
Я сейчас делаю подборку адаптированную под домашние условия
Короче "как сделать арбалет в домашних условиях имея минимум инструментов"

Ну может быть. Я конешто тоже попробую сделать дома арбалет. Но надо струпцины . А как обойтись без рейсмусной калибровки????
Есть мини фуговальные машинки, но они тоже денег стоят.
А щас весна ОХОТА на ОХОТУ горит, какое там нафик рукоделие. Возьму готовый ОМЕР или Сальви, хоть денег успел собрать за зиму.

Все все равно дома сделать не удастся( если Вы конечно не потомственный краснодеревщик). Некоторые операции придется делать в столярном цеху.

Вес 3.5 кг Толщина ламелей 5мм. Обратите внимание на сращенную крышечку. Это то что ПХАЕТСЯ внутрь бруса.

Пропитан какой-то сам не знаю пропиткой, она проникает насквозь и существенно утяжеляет вес дерева. И вскрыт бесцветнным лаком. Теперь с ним хоть под водой плавай ничё не будет и не покрутит. Один сезон 2011 отходил. И в воде стоял.

Привет!
Давайте по очереди!Ети станки не мои. Я арендую их.
Мои арбалеты "Вектор" и "Хилти" Ведут себя отлично, но пусть продолжим разсуждения над бареля.
В общем формулы не ищите.Кажды делает как ему нравится.Сам для себе я сделал следующие выводы.
Для черноморкой охоты, где преимуществено ловятся кефаловые, пролетяющие с високой скоростю на болших дистанциях, нужен барель с низким профилем.Ето момагает для легкого поворачивания ружья в след за добычи.Там рыбки в основном маленькие и какие нибудь мощные тяги не нужны.Вот одно такое ружье, которое при головке высоко 24мм. и ширина в тоже место 45-48мм. чтобы подавить потброс.





А вот какая форма ружья мне наконец лутше понравилась. Иначе сказанно the simple is the best



Что про рукоядки сказать... Там сколько мастера, два раза больше мнения.
Вот какая мне на сердце легла. Симетричная (подходит для обье руки) и "безпальцевая". Правдо немножко болшая, но у меня руки большие, да и еще мне нравится, когда держу ее перчатками, не напрегать мишцы.
Иначе сказанно отпустив свободно ладонь в пречаткой рукоядка "должна" заполнить вес ее обыем.





Вот а про пресноводных арбалетов нет еще много добавить.Там нагрузки из за количество тяг значительно болше. На моем "Векторе" я поствил 4 тяги. У него профиль 40мм.Одно "грозное" удоволствие с ним стрелять. Брал с ним на дублет два амурчика гдето килограмов по 8-10.
Вот и он, мой крассасвчик





Пусть завтра или после завтра продолжим про баланса ружья. По моему ето очень важны елемент в арбалетостроении.
Сейчас здесь уже поздно. Извините. Завтра работать надо...

По фотографиям у "Вектора" барель похоже не слоенный, а из цельного бруса, так ли это? Тогда может быть возможны два подхода в изготовлении бареля? Первый это слоеный барель с тонким профилем, второй подход это барель из цельного бруса твердой породы дерева(например дуб или акация) достаточно толстого сечения чтоб его не повело. Первый подход применим для морских арбалетов(достаточно большая длинна арбалета, необходимость быстрого маневра, стрельба по быстро движущейся рыбе, чем тоньше ствол тем лучше), второй для речных(малая длинна ствола, стрельба по медленно движущейся, или стоящей рыбе, толщина ствола не критична). Или я ошибаюсь?

BUSA пишет: По фотографиям у "Вектора" барель похоже не слоенный, а из цельного бруса, так ли это? Тогда может быть возможны два подхода в изготовлении бареля? Первый это слоеный барель с тонким профилем, второй подход это барель из цельного бруса твердой породы дерева(например дуб или акация) достаточно толстого сечения чтоб его не повело. Первый подход применим для морских арбалетов(достаточно большая длинна арбалета, необходимость быстрого маневра, стрельба по быстро движущейся рыбе), второй для речных(малая длинна ствола, стрельба по медленно движущейся, или стоящей рыбе). Или я ошибаюсь?

За дуб не уверен он крепкий, твёрдый, но очень скалывается.
Для такого дела лиственница подойдёт это точно. Она не скалывается а имеет очень большую гибкость и при этом прочность, и легче дуба. . Если ламать она просто согнётся напополам но не расколется. А дуб расколется. Лиственница на вид доска как сосна один к одному, даже запах почти такой же. Но при этом твёрже сосны в несколько раз и прочнее. С неё в старину сваи для строительства даже делали. Она как набирает в себя воду то становится как камень. Крепче дуба.

Если делать из цельной доски или бруса-очент важный момент как он распилен. Как потом будут расположены волокна древесины в ружье. Вдоль или поперк. Называют на рабочем сленге "радиал и тангентал".
И это всё учитывается при производстве доски и щита.

BUSA пишет: По фотографиям у "Вектора" барель похоже не слоенный, а из цельного бруса, так ли это? Тогда может быть возможны два подхода в изготовлении бареля? Первый это слоеный барель с тонким профилем, второй подход это барель из цельного бруса твердой породы дерева(например дуб или акация) достаточно толстого сечения чтоб его не повело.

Барель можно изготовить как из цельного бруса так и из слоеного(ламелей). В случае слоеного у Вас больше шансов на то, что он останется ровным, для изготовления цельного бареля нужно иметь не маленький опыт работы с деревом. Описать на страницах инета этот опыт не удастся. Поэтому советую рассматривать только барель из ламелий. Поведет барель или нет зависит не от сечения ,а от структуры дерева и насколько оно защищено от попадания влаги, а так же от хранения арбалета( если поставить облокотив на стену под углом да еще на солнце и на длительное время шанс на искривление огромный)
Склейка из ламелей тоже требует серьезного подхода в выборе клея и усилиях зажатия (нужно просто выполнить условия которые описаны в инструкции к клею)Важный момент -ламелей должно быть нечетное количество. Склейку обязательно нужно стараться склеить ровно. потому как в последствии выравнивая склееный брус Вам прийдется сострагивать с ламелей в одном месте больше в другом меньше Что может повлечь за собой повышенную опасность искривления. Смысл самой склейки- это равные по сечению ламелии уложенные "с переворотом" в итоге образующие на торце зеркальный рисунок . Только в таком варианте брус, барель (клееный) будет полностью соответствовать нормам и шансы на его искривления будут минимальны


Нечетное количество необходимо для того что бы ламелям было сложно договориться

Первый подход применим для морских арбалетов(достаточно большая длинна арбалета, необходимость быстрого маневра, стрельба по быстро движущейся рыбе, чем тоньше ствол тем лучше), второй для речных(малая длинна ствола, стрельба по медленно движущейся, или стоящей рыбе, толщина ствола не критична). Или я ошибаюсь?

На этот вопрос ответить смогут морские охотники. Но у них как и у нас, речных, постоянные споры каким должно быть ружье

Евгений пишет:

Никита пишет: За дуб не уверен он крепкий, твёрдый, но очень скалывается.
Для такого дела лиственница подойдёт это точно. Она не скалывается а имеет очень большую гибкость и при этом прочность, и легче дуба. . Если ламать она просто согнётся напополам но не расколется. А дуб расколется. Лиственница на вид доска как сосна один к одному, даже запах почти такой же. Но при этом твёрже сосны в несколько раз и прочнее. С неё в старину сваи для строительства даже делали. Она как набирает в себя воду то становится как камень. Крепче дуба.

Евгений не пойму что смешного я написал. И к тому же я не соглашусь немного стобой по поводу обработки цельного бруса. Самое главное как он высушен. Технология самой сушки. Нормальная сушка дуба занимает 2 месяца. Если этот срок сократить то уже ничё не сделаешь потом. И в любых условиях дерево покрутит на немецкий крест, хоть танцуй возле него. Особенно после обработки. Так как при неправильной сушке в дереве появляются внутренние напряжения, и после обработки получается из ровной заготовки БУБЛИК Я такие коряги и бублики не раз выковыривал со станков. Хотя когда подаёшь заготовку в станок она идеально ровная. А когда начинается фрезеровка заготовка репает и клинится в станке. А если высушено хорошо, пропитано спец грунтом и вскрыто лаком всё будеи зер гуд, голову даю на отсечение за свои слова. Пример окна, двери уличные- к оконнуму брусу теже требования что и к подводному ружью.Если не выше даже. Дощь, снег, жара и мороз. И если при дожде напитается влагой то пипец.

То, что вы считаете, что Вектор - ето монолитное дерево, будет интерпретироваться мной как комплимент . Спасибо за то...
На самом деле он составен из 7 слоев красного дерева (махагон).

Владимир АБВ пишет: То, что вы считаете, что Вектор - ето монолитное дерево, будет интерпретироваться мной как комплимент . Спасибо за то...
На самом деле он составен из 7 слоев красного дерева (махагон).

Владимир расскажите пожалуйста о предпочтениях ваших заказчиков в размерах бареля. И какие тригера Вы используете. Делали ли Вы когда нибудь роллерган и как Вы к ним относитесь? Среднерукие ружья?
Вопросов миллион

Никита пишет: То что я там попутал определения слова ламель-это ни о чём не говорит. Сути дела не меняет.

Как ты думаеш, если врач вместо таблеток от головы, даст таблетки слабительные, суть изменится?
Если тебе интересно узнать о столярном производстве набери меня или можем на слете
А тут конкретно о арбалетах.
Для того что бы давать совет нужно его аргументировать. Википедия -не аргумет. ИМХО

Не ну опять голословно.
Причём тут википедия. Это я дал неправильное определение ламели, которое не соответствует википедическому.
Хотя по сути был прав.
Ламель нарезается из участка дерева в стволе, которое находится между сердцевиной и заболонью.
А ты мне написал в ответ про каких то геев......и про то что я в столярке 0.
Можешь поконкретнее?
Типа ты не прав в том то и томто, а на производстве такто и такто.

По википедии ламель типа не превышает 10мм или скоко там.
А на производстве у нас ламель шла в Испанию толщиной до 60 мм и ширина доски 250мм.
Можешь себе представить с каких дубов она нарезалась. Ладно отвечу сам диаметром до 4-5 метров.

Никита пишет: За дуб не уверен он крепкий, твёрдый, но очень скалывается.

Откуда такие выводы? Дуб обрабатывается вполне нормально. Если брать породы дерева по колкости(из чаще используемых) то на первом месте клен потом ясень, сосна ,елка, лиственница (при разных режимах сушки эти три породы будут менять лидерство) дальше дуб , бук потом ольха и в конце липа. Как и везде бывают исключения.

Для такого дела лиственница подойдёт это точно. Она не скалывается а имеет очень большую гибкость и при этом прочность, и легче дуба. . Если ламать она просто согнётся напополам но не расколется. А дуб расколется. Лиственница на вид доска как сосна один к одному, даже запах почти такой же. Но при этом твёрже сосны в несколько раз и прочнее. С неё в старину сваи для строительства даже делали. Она как набирает в себя воду то становится как камень. Крепче дуба.

Из лиственницы еще был сделаны одни из первых труб для подачи воды.
Но при всех этих качествах для арбалета я бы ее не советовал . У лиственницы как и у елки и сосны есть твердые волокна(темного цвета) и есть мягкие (светлого) Мягкие волокна со временем кристализуются так как они напитаны смолой и при этом сильно уменьшаются в размере. Это происходит на протяжении длительного времени даже после сушки. Именно из за этих качеств эти породы не годны для производства ружей.

Технология самой сушки. Нормальная сушка дуба занимает 2 месяца. Если этот срок сократить то уже ничё не сделаешь потом. И в любых условиях дерево покрутит на немецкий крест, хоть танцуй возле него. Особенно после обработки. Так как при неправильной сушке в дереве появляются внутренние напряжения, и после обработки получается из ровной заготовки БУБЛИК Я такие коряги и бублики не раз выковыривал со станков. Хотя когда подаёшь заготовку в станок она идеально ровная.

Нормальная сушка -это естественная (около 10 лет)
Мягкий режим сушки у меня в сушилках занимает порядка трех , а зимой трех с половиной месяцев.
Даже при неправильной сушке . когда в дереве есть напряжение столяр(если он мастер) знает как его снять правильно. И изделие при этом сохранит свои формы

Пропитан какой-то сам не знаю пропиткой, она проникает насквозь и существенно утяжеляет вес дерева.

пропитки проникают внутрь дерева максимум на пару мили метров. Есть ваакумный способ пропитки (много споров полезен он для дерева или вреден (дерево состоит из капиляров которые при сушке правильно и плавно закрыли, при вакумной пропитке их силой открывают и вгоняют туда пропитку)только при таком способе можно пропитать заготовку насквозь )который если и использовать, то только для цельного дерева . Для клеенного он не походит .

Я сравнивал 2 породы дуб и лиственница. И тут надо смотреть по заготовкам. Вобще-то с лиственницы спускают смолу при повале леса. И скоко я не строгал на станках её таких проблем небыло со смолой.
А выводы опять же с производства. При обработке дуба куски летают постоянно. Да и вобще вывод отсюда: взял палочку диаметром мм 5-6 дубовая поломается пополам, а с лиственницы на палец намотается.
Со всем соглашусь кроме глубины пропитки 2-3 мм.У нас в оконном цехе был короб наполненный грунтом и маляра ставили прямо в короб рамы и они так стояли некоторое время.И пропитывались. Намного больше чем 3 мм. Я ж говорю специальные грунты. Я втихаря табуретку из лиственницы делал. И бросил туда заготовки. Размер досок тощина 25 мм ширина 250мм. Когда это дело высохло. То дома вручную еле отрезал эту доску На срезе чётко было видно что пропитана НАСКВОЗЬ. Стала как камень.
О каких 2-3 мм идёт речь????????????
В книжках и в теории это одно дело а на практике совсем другое.

Вот например выехал со станка пропеллер. И как интерстно МАСТЕР снимет напряжения???? Можно с этого места поподробней???
Вобщето пропеллеры дальше шинкуются на более мелкие заготовки и на поклейку.

Никита пишет: Продолжим . После того как ответишь на вопрос как же мастер снимет напряжения с пропеллера и поповоду того как же пропиталась заготовка насквозь на 25 мм без ВАКУУМА?

Никита ОНА НЕ ПРОПИТАЛАСЬ. Покажи мне заготовку пропитанную хотя бы на 10 мм. Потом поговорим на эту тему.
Мастер не допустит пропелер. Соответственно его не надо будет и ровнять. Напряжение которое заданно в доске при сушке снимается временем и постепенной обработкой.
Я не научу тебя столярному делу дистанционно. Здесь нужно видеть чувствовать и обязательно знать (хотя бы азы) Мне сто раз рассказывали как выбирать мясо - я не понимал и только через 10 лет научился хотя на первый взгляд все так просто.

Я очень рад за тебя что у тебя своё бизнес и ты хорошо зарабатываешь.
Но ни на одном производстве лично я не видел директора разбирающегося в собственном производстве. Директор -это управленец и организатор, конролирует финансовые потоки , ищет заказчиков , клиентов ну и всякие глобальные вопросы.
А вопросы решают технологи и инженеры за мзду.....

Не ну может ты исключение из правил я лично с тобой не знаком.

Работал я на немецком заводе. 3 года. В лесопильном цехе, цехе клеенных изделий и оконном цехе.
Этот завод может забросать окнами средний по величине город. Я имею в виду изготовить окна в каждую квартиру. Он обонкротился в Германии из-за того что производительность высокая и за несколько лет немцы поставили окна в своём городе где стоял завод и в соседних. И остались без работы. А наши Украинцы купили с потрохами этот завод, и в 2007 году он заработал на територии Украины.
Я работал с 2007 по 2010 годы. Современные технологии.

Бла, бла бла...

Давайте к существенному...

Евгений пишет: Владимир расскажите пожалуйста о предпочтениях ваших заказчиков в размерах бареля. И какие тригера Вы используете. Делали ли Вы когда нибудь роллерган и как Вы к ним относитесь? Среднерукие ружья?
Вопросов миллион

Заказчики очень сильно сказанно. Кажется немного из моих друзей препочитают в пресняках охотится коротким арбалетом. Всем по душе пневмат Кресси. Он здесь очень популярен. Ето дешевые ружье и когда из рибнадзора предут, то "легче" сбрость на дно. Шучу...
Тригеры... тригеры... в моем компютре есть несколько десяток разработки (мои) и ни один чертеж. За то картинки есть и вам покажу сейчас. А вот по импрегнации и баланса ружья продолжим потом. Все не так сложно как вам кажется.
Вот нереврсний тригер:


Вот еще один:



Вот реверсний:



Вот еще один такой:



Если хотите "среднорукий" тригер, то понадобтся Вектора разобрать. Но ето будет потом. Не сейчас...

Евгений пишет: Владимир расскажите пожалуйста о предпочтениях в размерах бареля. Делали ли Вы когда нибудь роллерган и как Вы к ним относитесь?
Вопросов миллион

Когда речь идет для Черного моря, то я думаю, что оптимальный вариант - высота заготовки 30мм. и ширина 60-70мм. Длина-сколько нужна рабочая+200мм.
Для пресняков где гарпун тежалее - 35 и ширина 60-70мм.Длина - тоже такая.
Все зависит от плотность ламината.
Вот сейчас, то что напишу - важно!
Для себе я ползую свою формулу. Она обоснована только на мой опыт и не имеет никакая научная обосновка (но работает).
Значит приемем, что плотность моей заготовки 700г/дм.куб. я тогда сам за себе знаю, что 1кг етого бареля будет неутральным вместе с 300гр стльного гарпуна.
Если наш гарпун весит 350грама и тригер весит примерно 150-160грама (350+150=500) то для неутралюной плавучести ружья нужно, чтобы тело (барель + рукоядь) весило 1,6кг. Конечно заготовка должна быть чуть больше.
Я разсмотривал мнго иностраных сайтов, и сам для себе нашел, что те бренды которые утверждают, что их ружья работают хоршо ( думаю БЕЗ СУЩЕСТВЕННОЙ ОТДАЧИ)... у них соотношение массы бареля (вместе с тригера) относен к гарпуна составляет гдето 4,5/1 иногда до 5/1. МИНИМУМ!
Значит если гарпун 300гр, то ружье должно быть гдето 1,5кг.Значит только барель около 1300-1350гр.

Опять хочу сказать.Ето только мои выводы. Научно обосновать их претенции не имел никогда.

Ролерганы...ето другая тема.Не сдесь им место...ИМХО

Пусть продолжим монолога

Если мы правильно сделали наш барель, то ничего не сделали в полностю пока не покрили нашего бареля водостойким слоем.
Прежде чем начнем процес импрегнации, желательно сжатым воздугом хорошенко очень почистить вся поверхность бареля от попавшей в структуру деревесной пыли. Потом поверхность обезжириваем (не знаю правильно ли ето слово) хлопчатобумажной тканю, смоченной в ацетоне.
Обычно у меня ето трехетапный процес.
Етап 1. Импрегнация. как я уже сказал все не так сложно, как вам кажется.
Я беру медленно сохнещий алкидный лак. У него небольщой вискозитет, но вопреки етого я разрежаю его 1:1 разредителем АМВ или MRT и он становится реже чем воды. Прежде чем нанести первого слоя счеткой, желателно подогреть бареля до температуру чуть выше чем окружающей. Наношу быстренко превого слоя и жду. Когда дерево охлаждается, то логично воздух в его структуру сжимается и лак проникет хорошо в структуру.Если ето делаете летом то самое хорошее и доступное решение дла подогрева, вставить барель на солнце в черном полиэтиленовом пакете. Етот процес может продолжать несколко дней. Надо ждать. Пока прежний слой не высх, не наносить следующего.
Можно сказать, что етап закончен, когда больше чем 50% поверхности заблестит.
Етап 2Покритие.Здерсь тоже много разных мнении, но я скажу как я сам ето делаю. Беру двухкомпонентный полиуретановый лак нля пола. Он сам по себе двердый и износостойкий. Наношу пистолетом несколько слоя (обычно минимум 3) до тех пор, качество покрития понравится. В зависимости от окружающей температуры процес продолжает примерно пол или целый день летом.
Етап 3 У-В протекшан. Полиуретановы лак не стойкий на ултравиолетовое лучение. Конечно есть и стойкий такой, но он слышком дорогой и сдесь доставляют только на заказ.
Так что я покупаю совсем обычный спрей автоемаийль лак ("мат" или "зеркало" ... как вам угодно) финной (лутше даже "водяной") наждачной бумаги матирую поверхность. Вымиваю водой и наношу несколько слоев автоемайль лак.

Поделюсь и я немного своими наблюдениями. Извините это будет в качестве диалога с Вами. Есть некоторые моменты с которыми не согласен .Может Вы тоже их примете к сведению.

Владимир АБВ пишет: Прежде чем начнем процес импрегнации, желательно сжатым воздугом хорошенко очень почистить вся поверхность бареля от попавшей в структуру деревесной пыли. Потом поверхность обезжириваем (не знаю правильно ли ето слово) хлопчатобумажной тканю, смоченной в ацетоне.

Продуть изделие перед лакировкой нужно обязательно и с этим я полностью согласен. Обезжиривать дерево нет необходимости оно не жирное .Обязательно обработать грунтовкой подходящей для данной породы дерева или 10%раствором лака .
Ацетон оставляет на дереве белый налет который может помешать нормальному проникновению лака или грунта

Если ето делаете летом то самое хорошее и доступное решение дла подогрева, вставить барель на солнце в черном полиэтиленовом пакете.

На солнце Вы не в состоянии контролировать температуру до которой разогреется барель. Она может быть достаточно высокой и этой температуры может хватить для того что бы нарушить склейку.
Большинство клеев для дерева начинает плавится при температуре выше 100 градусов

Етот процес может продолжать несколко дней. Надо ждать. Пока прежний слой не высх, не наносить следующего.
Можно сказать, что етап закончен, когда больше чем 50% поверхности заблестит.
Етап 2Покритие.Здерсь тоже много разных мнении, но я скажу как я сам ето делаю. Беру двухкомпонентный полиуретановый лак нля пола. Он сам по себе двердый и износостойкий. Наношу пистолетом несколько слоя (обычно минимум 3) до тех пор, качество покрития понравится. В зависимости от окружающей температуры процес продолжает примерно пол или целый день летом.
Етап 3 У-В протекшан. Полиуретановы лак не стойкий на ултравиолетовое лучение. Конечно есть и стойкий такой, но он слышком дорогой и сдесь доставляют только на заказ.
Так что я покупаю совсем обычный спрей автоемаийль лак ("мат" или "зеркало" ... как вам угодно) финной (лутше даже "водяной") наждачной бумаги матирую поверхность. Вымиваю водой и наношу несколько слоев автоемайль лак.

Добавлю несколько моментов.
Перед покрытием дерево должно быть обработано шкуркой не крупнее 240 . Между слоями производиться обязательная шлифовка шкуркой не крупнее 320 перед последним слоем не крупнее 480. Шлифование между слоями производится непосредственно перед лакировкой, если после шлифовки прошло больше 6 часов заготовку необходимо перешлифовать.
После шлифовки между слоями обязательно изделие продуть и протереть специальной салфеткой. Воду для промывки использовать не рекомендую. После того, как Ваш арбалет полностью покрыт, не пожалейте денег приобретите автомобильный воск и натрите его. А если Вы будете делать это после каждой охоты или хотя бы раз в три четыре охоты ,он будет вечным.

Евгений пишет: Продуть изделие перед лакировкой нужно обязательно и с этим я полностью согласен. Обезжиривать дерево нет необходимости оно не жирное .Обязательно обработать грунтовкой подходящей для данной породы дерева или 10%раствором лака .
Ацетон оставляет на дереве белый налет который может помешать нормальному проникновению лака или грунта
..............................
На солнце Вы не в состоянии контролировать температуру до которой разогреется барель. Она может быть достаточно высокой и этой температуры может хватить для того что бы нарушить склейку.
Большинство клеев для дерева начинает плавится при температуре выше 100 градусов

Добавлю несколько моментов.
Перед покрытием дерево должно быть обработано шкуркой не крупнее 240 . Между слоями производиться обязательная шлифовка шкуркой не крупнее 320 перед последним слоем не крупнее 480. Шлифование между слоями производится непосредственно перед лакировкой, если после шлифовки прошло больше 6 часов заготовку необходимо перешлифовать.
После шлифовки между слоями обязательно изделие продуть и протереть специальной салфеткой. Воду для промывки использовать не рекомендую. После того, как Ваш арбалет полностью покрыт, не пожалейте денег приобретите автомобильный воск и натрите его. А если Вы будете делать это после каждой охоты или хотя бы раз в три четыре охоты ,он будет вечным.

Если ваше ружье разклеится на солнце в пластиковом пакете, то спокойно могу сказать что ваш клей не стоит.Бросьте его сразу. Моя машина (авто) черная и ето означает, что летом у меня никакой шанс оставить ее на берег с ружьями внутри.
Дерево само по себе не жирное, но трогая его пальцами вы делаете его жирным (перчатками работать мне не удобно).Ацетон не мешает.
За час и немножко полиуретановы лак не успеватет высонет вполностю так, чтобы было нужно шлифовать между отдельных слоев.
Ползуя водяной нажаточной бумаги гдето 400-600, устранить то что осталось на поверхности ружья самый хороший вариант - вода. Салфетка не будет лишная вам (и даже не одна).ИМХО

С остальным я в полностю согласен.

Владимир АБВ пишет: Если ваше ружье разклеится на солнце в пластиковом пакете, то спокойно могу сказать что ваш клей не стоит.Бросьте его сразу. Моя машина (авто) черная и ето означает, что летом у меня никакой шанс оставить ее на берег с ружьями внутри.
Дерево само по себе не жирное, но трогая его пальцами вы делаете его жирным (перчатками работать мне не удобно).Ацетон не мешает.
За час и немножко полиуретановы лак не успеватет высонет вполностю так, чтобы было нужно шлифовать между отдельных слоев.
Ползуя водяной нажаточной бумаги гдето 400-600, устранить то что осталось на поверхности ружья самый хороший вариант - вода. Салфетка не будет лишная вам (и даже не одна).ИМХО

С остальным я в полностю согласен.

Нужно ли беречь от солнца свое имущество?
От солнца нужно беречь все себя ружье и машину в том числе.
Дерево при шлифовке покрыто пылью и тот жир который на руках у шлифовщика и передался на дерево сдуется вместе с этой пылью . Если переживаете оденьте перчатки. Повторюсь ацетон не входит в перечень необходимых процедур перед лакировкой (читайте инструкцию) и оставляет налет .
А лак не дает полностью идеальное покрытие в нем есть микротрещины и вода попавшая в них не придаст лаковому покрытию крепости и опять же такого в технологии покрытия нет. А восковое покрытие закроет эти трещины и сохранит дерево.