Деревянные Арбалеты фото чертежи конструктив

Фото и чертежи эскизы.

Прошу прощения затасовался не деревянный арбалет но тоже очень интересный.

На заказ вот сюда podvoh.net/community/1410-/profile

В общем,поскольку ветка деревянная я думаю с него и следует начинать!
Из огромного ассортимент древесины присутствующей на нашем рынке к сожалению мало что подходит.
Так как требования к готовому изделию(Арбалет)очень высокие,то и к древесине следует присматриваться очень внимательно.
В общей практике арбалетостроения уже выделились некоторые породы древесины которые максимально подходят для применения. Это Тик,Гондурасский Махагон и Ирокко.Из того что есть у нас,можно применить Дуб. Хотя можно оспорить применение еще некоторых пород,но я думаю если вы собрались сами выстрогать свой первый деревянный арбалет стоит брать проверенный материал.
Описания самой древесины каждый сможет найти в интернете,если интересно!?
Я думаю,будет интересно если найдутся желающие и поэтапно будем делать каждый себе деревяшку,все тонкости можно обсуждать в данной ветке.

Есть мысль начать с того что сделать барель на SALVI woodoo rail open 95 из дерева для удлинения.
Я понимаю что это не деревяха в чистом виде, но для начала думаю сойдет.
В виду отсутствия возможности достать махагон или тик думал то же остановиться на дубе. Хотя думаю что акация то же может подойти (очень упругое дерево). Правда не уверен в стойкости к воде этих пород.
Знаю что дуб не любит сырости, его начинает крутить от этого. Может быть необходимо использовать какуюто пропитку?

Light пишет: Есть мысль начать с того что сделать барель на SALVI woodoo rail open 95 из дерева для удлинения.
Я понимаю что это не деревяха в чистом виде, но для начала думаю сойдет.
В виду отсутствия возможности достать махагон или тик думал то же остановиться на дубе. Хотя думаю что акация то же может подойти (очень упругое дерево). Правда не уверен в стойкости к воде этих пород.
Знаю что дуб не любит сырости, его начинает крутить от этого. Может быть необходимо использовать какуюто пропитку?

От сырости крутит практически любую древесину,в том числе и Махагон,Ирокко да и Тик,и еще массу других стойких пород.
Тут важно все правильно сделать.Видел пару арбалетов из акации,но там чередовались ламели.Одна из акации,а следующая махагон и т.д Но как оно себя показало в воде...?
Из более бюджетных материалов,это все же дуб.Но!!! Из дуба все же лучше делать арбалет не длиннее 100ки ИМХО
А для первого арбалета,вообще можно остановиться на 75ке.Объясню почему.Если вы допустите какие то ошибки,то в первую очередь их станет заметно на длинных баррелях,при более коротком варианте шансов сделать ровный баррель больше.
Ваш вариант с ручкой от SALVI woodoo как раз отличная идея!!! Сделать сам баррель будет проще.
О пропитках. Это все уже финиш! При склеивании никаких пропиток,чистая древесина.

Если остановится на типах древисины то все рано или поздно вылезет на технические характеристики. Хотелось бы знать чем именно тик обязан своей популярности в арбалетостроении?

Насколько я понимаю, барель должен быть не только ровным но и стойким к искривлению за счет односторонней напряженности. Есть мысль использовать фермообразную конструкцию бареля.

Если правильно понял то, что читал ранее, чтобы избежать подобного, баррель делают не из цельного куска, а разрезают на ламели. И затем склеивают, но разнонаправленные ламели ( что-то около 7 шт.)
Light написал: "Насколько я понимаю, барель должен быть не только ровным но и стойким к искривлению за счет односторонней напряженности. Есть мысль использовать фермообразную конструкцию бареля. "

О выделенном. Односторонняя напряженность есть хорошо ? или мы говорим о разном. Если что-то не то
сморозил , не пинайте. Не силен, но тема интересная.

Односторонняя напряженность - это натянутые тяги только с одной стороны барели, в классическом арбалете, стремящиеся согнуть барель (и в какой то мере делающие это). И мне кажется что это есть НЕ хорошо. Вот минимизировать это я и пытаюсь за счет внедрения фермообразной конструкции.

Мужики, вот чего я накопал-http://aquanaft.ru/shotguns/crossbows/50-wood

Light пишет: Вот минимизировать это я и пытаюсь за счет внедрения фермообразной конструкции.

А можно вопрос . Каким образом можно такую конструкцию исполнить в дереве.? И что подразумевается под "фермообразной конструкцией"?

C позволения автора несколько фото деревянных арбалетов. Автор Сурков Александр РФ, г.Сызрань.

Евгений пишет: А можно вопрос . Каким образом можно такую конструкцию исполнить в дереве.? И что подразумевается под "фермообразной конструкцией"?

По аналогии моста.

Light пишет:

Евгений пишет: А можно вопрос . Каким образом можно такую конструкцию исполнить в дереве.? И что подразумевается под "фермообразной конструкцией"?

По аналогии моста.

Что такое ферма я понимаю. Так же понимаю, что можно сделать из дерева ( владелец двух столярных цехов(временно одного другой сгорел). личный опыт 15 лет). Я не понимаю как можно выполнить ферму из дерева и при этом использовать ее для арбалета?

Интересно parketline.com.ua/terrasnaya-doska/description-wood/akatsija/#body

Привет всем друзьям и всем "зависимых" в подводной рыбалки.
Меня зовут Владимир, я живу в Болгарии.
Мой друг Алексей Кузнецов попросил меня написать несколько строк для вас, и я не смог отказать ему.
Прежде чем написать что-нибудь, я хотел бы принести извинения всем из за мой русский, которы не очень хорошо знаю. Я также хотел бы сказать, что этот язык я учил в школе более 20 лет назад и много пдежи и их надлежащего использования,как и многие слова, забыл, за которые я прошу прощения.
В первом посте, показанном на эту тему, он разместил несколько фотографий из двух моих первых оружия для подводной охоты.
Оружие, с которым Алексей открыл этот поток является одним из фаворитов в моей коллекции, а то у которое акулая голова на ручке, первое ружье для подводной охоты я сделанное мной в моей жизни.
И так... я вижу, что здесь у вас есть много вопросов, которые у меня уже есть ответ, и я могу дасть Вам полезной информации.
Возможно, лучше всего начать с первого вопроса, что мой коллега Александр Mazay поставил. Происхождения древесины. Мифы и легенды в том, что она должна быть экзотических пород деревьев, которые, как правило, трудно или невозможно найти. Подходит каждое прочное дерево, без сучков и которое должно бы возможно обработать легко. Для себя я обнаружил, что наиболее подходящим есть плотности древесины вокруг 0.65-0.7кг/куб.дм, но и здесь есть неболюшой есть секрет.
Так как всегда желателно делать руже не из монолитного дерево, а из ламинат, то сможете сделать следующее:
Если у вас есть очень хорошее крепкое, но плотное дерево, то совместите его с не на столь прочны деревесны вид в соотношение, которое вам удовлетвотит по полотности.
Так как прочность и плотность дерево из за то, что в ним поболше целулозы дерво правдо керепкое, но боллее „акустичное''.
Значит давайте попробую с начало.У нас есть акация и примерно липа . Акация крепкая, но тежеловатая примерно около и иногда больше чем 0.8кг/куб.дм., липа – наоборот и плотность естествено меньше. Делаем акациевие ламели толщиной 1.5см. шириной примерно 4-4.5см. потом берем 3 липовые ламели толщиной 0.8мм. Клеим наш ламинат по схему Л/А/Л/А/Л и получаем точно, что нам надо. Получится ламинат толщиной 4- 4.5см и шириной 5.4-5.5см. желанной плотности.
Клей: Можем сделать ето эпоксидной смолы (сдесы вы должны ждать как минимум 24часа),а есть и хорошие клеи для дерево класса D3- D4. Фирма Хенкел, в етом отношении меня никогда не подвела.
Техника заклеивания: Здесь тоже есть секреты. Когда начинаите клеить, желателно чтобы поверности дерево поцарапили грубы наждачной бумаги. Во вторых в обе конца ваших досчечек, после их зафиксирования пробейте точным сверлом отверстие и поствьте деревянные щифты иначе ваши досчечки ''убегут'' и не заклеите правилно.
Чтобы получилась хорошая склейка, желательно прижмать сильно и равномерно досчечки вместе. Есть несколько способа помочь себе силой- гидравлический пресс для двери, множество столярных зажимов,обмотать крепко резиновой полосы из велосипеда или мотоцикла.
И так... берем наши досчечки, просверливаем щифтовое отверстие, внутренные обмазываем с обье стороны клеем, делаем свой пакет, щифтами фиксируем, обматаваем все плотного полиетилена (чтоб не обмазали все вокруг) прижимаем и ждем.
Кончечно прежде всего мы уже должны знать всего об нашего клея.
Владимир Стойков <Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.>

Kuz_Lexus пишет: Вам полезной информации.

Если у вас есть очень хорошее крепкое, но плотное дерево, то совместите его с не на столь прочны деревесны вид в соотношение, которое вам удовлетвотит по полотности.

Значит давайте попробую с начало.У нас есть акация и примерно липа . Акация крепкая, но тежеловатая примерно около и иногда больше чем 0.8кг/куб.дм., липа – наоборот и плотность естествено меньше. Делаем акациевие ламели толщиной 1.5см. шириной примерно 4-4.5см. потом берем 3 липовые ламели толщиной 0.8мм. Клеим наш ламинат по схему Л/А/Л/А/Л и получаем точно, что нам надо. Получится ламинат толщиной 4- 4.5см и шириной 5.4-5.5см. желанной плотности.

По поводу того что не нужно заморачиваться с породой дерева +100
По поводу совмещения материалов с разным коофициентом расширения(плотностью) уже писал -Это грубое нарушение технологии склейки . Почитайте учебники . Или поверьте сажу в 15 лет.

Клей: Можем сделать ето эпоксидной смолы (сдесы вы должны ждать как минимум 24часа),а есть и хорошие клеи для дерево класса D3- D4. Фирма Хенкел, в етом отношении меня никогда не подвела.
Техника заклеивания: Здесь тоже есть секреты. Когда начинаите клеить, желателно чтобы поверности дерево поцарапили грубы наждачной бумаги. Во вторых в обе конца ваших досчечек, после их зафиксирования пробейте точным сверлом отверстие и поствьте деревянные щифты иначе ваши досчечки ''убегут'' и не заклеите правилно.
Чтобы получилась хорошая склейка, желательно прижмать сильно и равномерно досчечки вместе. Есть несколько способа помочь себе силой- гидравлический пресс для двери, множество столярных зажимов,обмотать крепко резиновой полосы из велосипеда или мотоцикла
И так... берем наши досчечки, просверливаем щифтовое отверстие, внутренные обмазываем с обье стороны клеем, делаем свой пакет, щифтами фиксируем, обматаваем все плотного полиетилена (чтоб не обмазали все вокруг) прижимаем и ждем.
Кончечно прежде всего мы уже должны знать всего об нашего клея.
Владимир Стойков <Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.>

Согласен так же что не стоит клеить на эпоксидку . Есть масса клеев которые подойдут для склейки еще лучше .
А если Вы прочтете инструкцию к клею то поймете что сильно сжимать это тоже нарушение технологии . И для того что бы ваши досточки не сьезжали нужно нанести слой клея сложить вашу склейку (она должна быть пристроганна и свободно лежать без зазоров) и дать ей так постоять около 15 минут а потом не сильно прижать
Собственно вот.


Оконный брус клеется так же из ламелий.

Согласен с Вами, что учебники надо читать.
Тот кто меня знает, знает и то, что я сделал не одно и две ружья и самая любимая моя комбинация - махагон + акация.



Вот еще:



И еще:



Надеюсь резултат виден.

А там, где нужно читать, написано что надо сжимать с 3-5кг/кв.см. (если не ошибаюсь). Если вам не верится, вот как я сам сжимаю. У меня в разположении гидропресс мах.10т. усиля.



Подсчитайте сам: ширина ламел 4.5-5см , длина 120-130см. Площь - 650кв.см. Усилие 3000кг +.
Я так работаю. Кому не нравится, пусть делает по своему.

На мой взгляд вопрос о сжатии ламелей при поклейке зависит от способности вашего клея проникать в древесину! А вот вопрос точной геометрии как раз зависит от степени сжатия ламелей под прессом причем формовым! При сжатии обеспечивается гарантированное одинаковое проникновение клея по всей площади материаллов ! Сответственно после снятия пресса геометрические размеры - толщина ,ширина - будут равномерны по всей длине!

На счет проникновения клея согласен,а с геометрией все проще Не у каждого стоит такой пресс,хотя безусловно вещь отличная,я пробовал на таком клеить свои заготовки. А при зажатии струбцинами идеальной формы не добьешся,все равно эту форму потом приходится задавать при калибровке.

Хочу вставить свои 5 копеек. Я работал на современном деревообрабатывающем производстве.
Понятие-ламель это дерево между сердцевиной и корой ствола. Самое ценное в дереве. Так вот оконный брус клеится не из ламели . Ламель приклеивают только снаружи для вида. Это очень дорого из ламели. Куб дуба (Ламели) около 1000 ЕВРО.Если память не изменяет.

А поповоду клея - так лучше ПВА ещё не придумали для дерева.
И окна и двери и щиты и бруса всё клеится на специальный ПВА. Он намного концентрированнее чем магазинский. Просто для влагостойкости применяются специальные ГЛУБОКО проникающие ГРУНТЫ. И исделие потом можно использовать в воде.
Как бывший производственник по поводу давления при склейке скажу так --его много не бывает. Много только тогда, когда дерево уже ломается.А обрабатывать после склейки обязательно. Калибровать и так далее.

Владимир АБВ пишет:
Я так работаю. Кому не нравится, пусть делает по своему.

Никто обидеть Вас не хотел. Просто привел прописные истинны или азы столярного дела. Я могу дать ссылку на свой сайт столярных изделий где склеек в миллионы раз больше и стоят они в различных условиях.

На мой взгляд вопрос о сжатии ламелей при поклейке зависит от способности вашего клея проникать в древесину! А вот вопрос точной геометрии как раз зависит от степени сжатия ламелей под прессом причем формовым! При сжатии обеспечивается гарантированное одинаковое проникновение клея по всей площади материаллов ! Сответственно после снятия пресса геометрические размеры - толщина ,ширина - будут равномерны по всей длине!

для того что бы клей проник в заготовку и нужно время свободное от зажатия иначе вы выдавите весь клей и то количество которое останется может не выполнить свои функции
Сжатием обеспечивается удаление лишнего клея и прочность склейки

На счет проникновения клея согласен,а с геометрией все проще Не у каждого стоит такой пресс,хотя безусловно вещь отличная,я пробовал на таком клеить свои заготовки. А при зажатии струбцинами идеальной формы не добьешся,все равно эту форму потом приходится задавать при калибровке.

Саня пресс можно (в данном случае)заменить двумя мощными ровными брусками которые и обеспечат ровный барель. И струбцинами будет ничуть не хуже

Хочу вставить свои 5 копеек. Я работал на современном деревообрабатывающем производстве.
Понятие-ламель это дерево между сердцевиной и корой ствола. Самое ценное в дереве. Так вот оконный брус клеится не из ламели . Ламель приклеивают только снаружи для вида. Это очень дорого из ламели. Куб дуба (Ламели) около 1000 ЕВРО.Если память не изменяет.

А поповоду клея - так лучше ПВА ещё не придумали для дерева.
И окна и двери и щиты и бруса всё клеится на специальный ПВА. Он намного концентрированнее чем магазинский. Просто для влагостойкости применяются специальные ГЛУБОКО проникающие ГРУНТЫ. И исделие потом можно использовать в воде.
Как бывший производственник по поводу давления при склейке скажу так --его много не бывает. Много только тогда, когда дерево уже ломается.А обрабатывать после склейки обязательно. Калибровать и так далее.

Никита не хочу тебя обидеть . Но в современных понятиях и геи нормальные люди.
Набери хотя бы в инете и почитай что такое ламель. Извини но твои познания в столярном деле Очень поверхностны

То что Никита называет ламелями мы называли композитом!Бруски я тоже использую!

Всем сново привет!

Друзя, не надо из за фразеологии сорится.Если я неправильно когдато выразлися, то извините еще раз!
Значит для понятие „ламинат” мы здесь иммем в виду несколько склеенные между собой досчечки. По моему об таких (примерно) мелочей спорить не надо.
Если вы не разполагаете гидропрессом, то я уже сказал, что столярные тиски тоже подойдут.Берете примерно 10 таких и вам будет щастие. Еще способ: Мой друг вырезал резиновая полоса из внутренной резинки велосипеда (из мотоцикла тоже подойдет) и плотнинко накрутил около своей заготовки. Получилось отлично.
Нужно отметить, что из за внутренных сил наши досчечки почти никогда не идеално прямые, но если ползуете базис (какойто прямы предмет, даже угол лутше) как я показал вам уже, то отличного резултата заметите сразу.
А на счет цены, не безпокойтесь. В последний раз я купил несколько махагоновые доски по 1800Евра/куб.м , но учесть , что вам для нормальной 75-ки нужна (примерно) заготовка
10 х 5 х 100см = 0.1 х 0.05 х 1 = 0.005 куб.м. Ето равно 9 Евра на заготовку. Я здесь ничего страшного не вижу.

Еще забыл сказать, что тоже хорошее (для меня) и доступное дерево для изготовления ружя для ПО – ето орех. Уверяю вам, показатели которы он дает отличные .
А еще у вас хорошие березы растут. Если я найду здесь такую хорошенко высохлую заготовку, то я сразу попробую и по моему резултат не оставит меня разочарованным.

Вот и попробую сыемками разсказать вам как я готовлю барель будущего арбалета:
В моем компьютере, эту папку я назвал "Step by step"
Брем доска без узлов:

Вырезаем из нее наши досчечки. ( Толщиной примерно 11мм)


Потом следует калибровка. Здесь все дощечки становится одинаковым и ровным.



Потготовливаем к склеевания. Желателно вставить в такой порядок, чтобы жизненные круги дерево разошлись максимально по разному.


Наносим ровнинко клей. Сдесь я ползовал клей JOWAT.



Прижимаем и держим так сколько нужно:


Выравниваем:



И... конечно ничего не бросаем



Надеюсь ети фортки помогут новичкам...

Здравствуйте Владимир, приятно видеть на сайте человека понимающего арбалеты. 1,5 года назад на другом сайте Вы описывали два своих речных арбалета "Вектор"(первое фото в теме) и "Хилти", продолжилась ли их эксплуатация в речных условиях?(учитывая запрет на пресноводную охоту в ваших краях), может появились какие нибудь выводы за этот период?(длинна, расположение рукоятки, оптимальное колличество тяг). Еще очень интересено устройство спускового механизма(тогда это был прототип, какая схема сейчас?). За ответ заранее благодарен.

Вот таким чудом я управлял

paramon77 пишет: А продолжение будет? Вот показал так показал и внятно, и понятно!
ПРОДОЛЖЕНИЕЕЕЕЕ!!!

А дальше все тонкости профиля можно доделывать ручным фрезером.
Ну а если есть станок с ПУ ROWER , то можно на нём.
Шутка их всего в 2010 году было 2 в Украине.

После ручного фрезера, (ну отверстия понятно дрель) ручной шлифмашинкой скруглять углы. Или если есть леточный шлифовальный станок по дереву, на нём очень удобно вручную всякие тонкости выделывать.
Переменный профиль ширины ствола по длине я бы сделал из прямогуольной заготовки , предварительно калибровонной. Разметил бы уклоны о середины к краям . Вырезал бы на форматке( очень удобно и безопасно). А потом бы опять шлифовал углы.

А вобще автору РЕСПЕКТ работы МОРЕ

Никита! С того что ты написал я думаю поймут не очень многие. Если не тяжело, покажи фото своих работ.