У кого проблемы с мэджик-копия?

Не Айс... Похоже придется что-то мастырить на базе дифузной линзы...

Геннадий пишет: какой диод искать? MC-E?

На мой взгляд есть три решения:
1) Замена светодиода на MC-E, вариант не очень, т.к. MC-E довольно устаревший.
Эффект конечно будет, но сравнительно не большой. Из плюсов цена - 73 грн
2) Замена светодиода на MT-G2 (6в) - это отличный вариант, при прочих равных условиях (цветовая температура) -
двукратное увеличение светового потока.
Минусы, цена - 154 грн, возможно придется рассверлить низ рефлектора, т.к. диаметр светодиода 8 мм.
3) Замена драйвера.
Хороший драйвер на ток 2,5А (макс режим) - 100 грн (три режима, без СОСа и всякой лабуды)
В этом случае остается XM-L
Если есть желание заменить светодиод на теплый (нейтральный или "не вашим не нашим" - 3500К ), то для
XM-L еще добавляем еще 50 грн

Цены с "бериледа".

Учитывая, то качество установленного штатно драйера сомнительно (хотя может и ничего попасться), как по мне вариант 3 более предпочтительный.
По деньгам и эффективности, варианты 2 и 3 практически равноценны.

У меня вот такой диод стоит на копии МЭЙДЖИКА как на фото, припаян гладко и аккуратно и свет хороший. Только вот где эти дырочки куда надо вставлять концы инструмента для выкручивания всего диодного блока через корону? Может под термопастой, ковырять не хочется?

Вот, ещё хочу поделиться своим опытом. Никогда, сразу по выходу из воды не откручивайте фонарь, потому что при разнице температур внутри корпуса образуется конденсат, пусть даже очень незначительный и если электрику не замкнёт, то с внутренней стороны стекло запотеет, а это никому не приятно.
Я использую два-три фонаря на серьёзной вылазке, которые закручиваю ещё дома и беру с собой под воду, а раскручиваю для замены аккумов, только тогда, когда высушу и уровняю температуру, зачастую уже дома в тепле и добре.
К этому я пришел, когда выйдя из прохладной воды и вытерев свой фонарь насухо заметил, что он ещё очень длительное время "потел" снаружи, так как был холодным, а возле реки ночью всегда влажность повышенная.
Заведите несколько фонарей и будет вам счастье...

Серж пишет: Вот, ещё хочу поделиться своим опытом. Никогда, сразу по выходу из воды не откручивайте фонарь, потому что при разнице температур внутри корпуса образуется конденсат, пусть даже очень незначительный и если электрику не замкнёт, то с внутренней стороны стекло запотеет, а это никому не приятно.
..

Почти все ,кто пользуется китайцами меняют батарейки стоя по пояс в воде при любой температуре По крайней мере всех кого знаю

После покупки фонаря решил заменить диод и отражатель. Диод выбрал XML-3000K. Рефлектор подходящий не нашел, поэтому остановился на линзе 30грд. Линза -20грн. Диод-60грн. Покупал в Запорожье в магазине Комилайт на Рекордной

Генадий!Уважаю проделанную работу!И понимаю что ты сечешь в электронике больше чем я! А по поводу спектра фонаря послушай басню неопытного человека....брал фонарь в стандарет...потом проблемы...поменял драйвер на бериледе и заказал теплый диод.....мои ощущения......на реке сев.донец летом с холодным диодом-меч джидая лупит но до полутора метров от среза гарпуна,дальше отсвечивает планктон,не видно не зги......режим работы фонаря был разный но понравилось больше всего 100 процентов,после ремонта фонаря,т.е. замены драйвера и диода,нырялка была на реке Айдар в режиме 25% и иногда 50% для контрастности потому что глаза иногда устают но видно достаточно и намного лучше чем с завеченым холдный,теплый пробивает!Реально!...........P.S.Почему спрашиваю....да потому что взял еще один китаец но в воде он не был еще....хочу в будущем доводить.....Но не так спешно и безмозгло как первый......На вопрос скептиков зачем взял еще один раз первый не понравился-отвечаю!Любимая завидев свет оригинальной копии на суше попросила и себе такой же,да бы бегать по темноте,она у меня мастер маникюра-заказов до поздна.....Накопим на машину-переделаю второй фонарь для нырялок))))Ищу идеи кароч.....но холодный свет мне не понравился полюбе!!!!!!!!!!!!!!!

Ааааа!К стати!Ребятки забыл сказать!))))Я хреновый металовед хоть и работаю сварщиком! Была у меня ситуация когда корону раскручивал и закручивал несколько раз и смазка попала на отражатель-рефлектор.....кароч захотел вытереть...ну как всегда на автомате взял вату и какой то адиколон,то ли самогон я уже не помню,что было под рукой в доме,смочил сиею жидкостью вату и протер рефлекор-в итоге масла жидкости осели на метал(аллюминий склонен к бешенному окислению,омеднению и т.п.))))Кароч рефлектор стал желтым и хрен ототрешь))))Только полировка поможет...но на качестве света не отразилось.....

Настигла меня беда с фонарем...Как то собираюсь на рыбалку ,ставлю батарейки в фонарь а он не подает признаков жизни .Перед этой нырялкой когда закручивал заднюю крышку фонарь не как обычно загорался с нескольких оборотов,а почти когда полностью закрутил заднюю крышку .Думал плохой контакт ,проверил все норм .Выкрутил драйвер начал его крутить и обнаружил что нет припоя на одном из участков указаном на фото.Он должен там быть ? И как проверить работоспособность драйвера и диода ?

Помогите с выбором ,Умер драйвер ,буду покупать драйвер и диод .Посоветуйте какой лучше выбрать 4000к или 3000к ,и что нужно будет для замены диода ,как правильно его заменить ?

подскажите размеры отражателя в копии

по цвету светодиода я склоняюсь к 4000К

Topik пишет: Помогите с выбором ,Умер драйвер ,буду покупать драйвер и диод .Посоветуйте какой лучше выбрать 4000к или 3000к ,и что нужно будет для замены диода ,как правильно его заменить ?

диоды продают как правило уже напаянные на площадку
просто заказываешь диод нужной тебе Х000К и нужного диаметра площадка

с копией проплавал два года.Ни каких проблем.Просто после охоты надо пробку откручивать,чтобы газы выходили!

Serg пишет:

Геннадий пишет: какой диод искать? MC-E?

На мой взгляд есть три решения:
...
2) Замена светодиода на MT-G2 (6в) - это отличный вариант, при прочих равных условиях (цветовая температура) -
двукратное увеличение светового потока.
Минусы, цена - 154 грн, возможно придется рассверлить низ рефлектора, т.к. диаметр светодиода 8 мм.
3) Замена драйвера.
Хороший драйвер на ток 2,5А (макс режим) - 100 грн (три режима, без СОСа и всякой лабуды)
...

По второму пункту позвольте высказаться..
Замену диода XM-L (MC-E) на MT-G2 в данном случае считаю нецелесообразной по двум причинам. Первая - версия диода с минимальным падением напряжения при рабочем токе - 6 вольт (есть еще 9 и 36 вольтовые версии). То есть, замена диода повлечет с собой замену драйвера на повышающий (при питании от 2 аккумуляторов), с мощностью 18 ватт. Но главная проблема не в этом. а в том, что этот диод не рассчитан на применение в рефлекторной оптике, предназначенной для имеющих существенно меньшие геометрические размеры (более приближенные к точечному источнику света) диодов XM-L и тем более MC-E. Поэтому рефлектор не будет работать в оптимальном режиме, и никакое рассверливание днища тут не поможет. Размазанный хотспот и общее снижение яркости луча в этом случае обеспечены, я это уже проходил.. Поэтому в качестве рефлекторов для MT-G2 подойдут (и то с натяжкой) диода более-менее совпадающие по размеру кластеров, например, SST-90. Но такой рефлектор без коренной переделки (обточки) в корпус мэджик-клона не войдет, а обточка убъет эффективность рефлектора..
По пункту 3. На бериледе имеется драйвер, альтернативный стоковому, применяемому в мэджик копиях. Как показал мой опыт, драйвер неплохой, имеет пять режимов регулирования яркости (без сосостробов), что может быть удобно при охоте в различных условиях видимости для более точного подбора оптимальной яркости луча. Замена драйвера тривиальна, подробная инструкция имеется на сайте бериледа..

Вообще, не сочтите за автопиар , позволю себе дать ссылку на свою статью по доработке мэджик копий, возможно, владельцы этих фонарей найдут в ней что-то интересное для себя..
Доработка фонаря - Клона "MJ-810"

Topik пишет: Настигла меня беда с фонарем...Как то собираюсь на рыбалку ,ставлю батарейки в фонарь а он не подает признаков жизни .Перед этой нырялкой когда закручивал заднюю крышку фонарь не как обычно загорался с нескольких оборотов,а почти когда полностью закрутил заднюю крышку .Думал плохой контакт ,проверил все норм .Выкрутил драйвер начал его крутить и обнаружил что нет припоя на одном из участков указаном на фото.Он должен там быть ? И как проверить работоспособность драйвера и диода ?
..

Пайка на обведенном на фото участке не идеальная, конечно, но вполне нормальная, с учетом имеющейся металлизации отверстия под вывод дросселя (на том драйвере, что я устанавливал она выглядела абсолютно так же) Но скорее всего причина отказа фонаря не в этом месте. С большой вероятностью дело в потере контакта в "минусе", между кольцевой дорожкой на плате драйвера и алюминиевым стаканчиком, в который он, драйвер, устанавливается. Подробнее этот момент рассмотрен в статье, что по ссылке постом выше..
Что касается проверки диодов и драйвера.. Диод проверить просто, достаточно, отпаяв хотя бы один вывод от него, подать, но не напрямую, а обязательно через токоограничивающий резистор в несколько ом (скажем, 10 Ом, мощностью на полватта-ватт), напряжение 4-5 вольт, например от одного литиевого аккумулятора. Естественно, с соблюдением полярности (плюс к плюсу)..
Драйвер легко проверить на заведомо исправном диоде такого же типа. Для драйверов, управляемых датчиками Холла, как на мэджикклоне, для переключения режимов драйвера вне фонаря можно воспользоваться малогабаритным ниодимовым магнитиком (или магнитом от неисправного винчестера, на крайний случай)..

И еще по некоторым важным вопросам позвольте высказаться, если не надоел еще..
Первое - это замена рефлектора мэджикклона на другую оптику. Я считаю, что именно рефлектор клона - самое интересное, что есть в этом фонаре. Ибо он хорошо согласуется по геометрическим параметрам с диодом XM-L и обладает зеркальной, а не структурированной (апельсиновая корка) поверхностью, как у его именитого, брендового прототипа, MJ-810. Напомню, что структурирование рефлектора, непосредственно не влияя на характер распределения света в луче, размеры хотспота, имеет своей целью исключительно смягчение, уменьшение артефактов, искажений, сопутствующих зеркальным рефлекторам, которые возникают из-за отличия фактических параметров диода от идеальных, как точечного источника света. Также позволю напомнить, что на характер, интенсивность и ширину засветки структуризация рефлектора вообще, в принципе не влияет, ибо засветка - это тот свет, что попадает на объект впереди фонаря напрямую, минуя рефлектор..
Тем не менее, зеркальные рефлекторы влияют на параметры хотспота опосредственно, за счет более высокой отражательной способности и за счет отсутствия потерь на рассеивания света, как на "мятой" поверхности. То есть центральная часть луча, хотспот, имеет более резко очерченные границы и существенно бОльшую интенсивность. А следовательно и дальнобойность. С другой стороны, кольцеобразные артефакты на засветке портят картину при использовании фонаря с зеркальными рефлекторами на воздухе, в воде их визуальное восприятие становится существенно менее заметным..
Опыт владения как брендовыми мэджиками, так и их клонами моих товарищей, коллег по увлечению, показал, что при многих условиях охоты, особенно при недостаточной видимости, применение концентрированного, дальнобойного, хоть и более узкого хотспота в луче более чем оправдано. Не ставя целью принизить качество света брендового MJ-810 с мятым рефлектором, скажу только, что не один и не два наших охотника, имеющие возможность сравнить их на реальной охоте, сделали выбор как раз в пользу клонов, несмотря на определенные известные неудобства, связанные с более узким лучом. "Лучше пробивает мутняк", просто и без выкрутасов говорят они. Поэтому, с учетом желания иметь яркий, дальнобойный, компактный фонарь для дневной охоты и я решил приобрести себе клончик, хотя фонарей в моей коллекции таки хватает..
И еще скажу один момент, наверное, в разрез тому, что здесь писалось выше... Говоря о подборе оптимальной цветовой температуры, мы, в принципе, говорим о вещах субъективных, индивидуальных. Например, мне и некоторым моим коллегам, особенно теми, кто в возрасте, более предпочтительнее кажется применение как раз не теплого, а нейтрального и даже холодного света. Объясняется это просто. Чувствительность глаз к теплому свету с возрастом меняется, уменьшается субъективно (то есть у всех по-разному). Кроме того, нами было отмечено, что холодный свет позволяет применительно к различным локальным, контрастным объектам, каковыми являются рыбы, осуществить более четкую и быструю их идентификацию издали. Проделайте простой опыт. Осветите ночью дерево с листвой на расстоянии фонарем с теплым желтым лучом и затем фонарем с нейтральным или холодным лучом. И вы все поймете сами... Ведь смотрите, что происходит частенько на самом деле? Подводный охотник, находясь в условиях плохой видимости, включает фонарь с холодным светом и видит, что такой луч его слепит от взвеси. Если позволяет конструкция фонаря, он убавляет яркость луча до приемлемой, при которой луч позволяет уверенно идентифицировать цель, не утомляя чересчур зрение. Затем охотник включает фонарь с более теплым, желтым лучом и видит, что засветка слепит меньше. Но! Тут важный момент имеется. Дело в том, что поскольку теплые светодиоды, как известно, существенно менее эффектны, чем такие же диоды более холодной цветовой температуры, для достижения такого же уровня освещенности объекта поневоле приходится добавлять яркость освещения. Особенно, если "утепление" луча осуществляется не за счет применения более теплых диодов, а за счет установки различных светофильтров, гасящих существенно яркость. Таким образом, чтобы прийти к одинаковым условиям видимости, сначала "давим" свет, чтобы потом увеличвать энергетические затраты на получение нужной, приемлемой освещенности. И где же тут логика?
... Поскольку, как я отметил выше, светоощущения и цветоощущения носят во многом весьма субъективный (а значит, и весьма спорный) характер, тем не менее, и законов оптики и физики, биологических закономерностей тоже никто не отменял. И наоборот.. Своими словами я просто хотел высказаться о некоторых личностных предпочтениях, своих и некоторых моих знакомых. А они таковы, что у нас в последнее время становятся непопулярны коллиматорные, относительно слабо сфокусированные лучи с "размазанным" лучом, также постепенно, один за другим, говорят охотники, что "наигрались" фонарями с теплыми светодиодами. Идет полным ходом "откат" на эффективные рефлекторные фонари, дающие мощный, с концентрированным хотспотом, обязательно регулируемый по яркости, близкий к нейтральному или нейтрально-холодному луч.. Ото таке..

Кстати, раз уж тема про проблемы с мэджик-копиией.. Более чем вероятно, что некоторые проблемы в виде потери фонаря могут наступить из-за совершенно дурацкого стокового темляка, которым комплектуется это фонарь. Кольцо заводное, крепящее темляк к пробке фонаря, мало того, что само по себе никакое, так может еще стать причиной перетирания перемычки на задней пробки (у наших ребят, владельцев подобных фонарей, такие проблемы были). Карабин, которым темляк пристегивается к кольцу как будто специально создан для как можно скорейшего отстегивания и потери фонаря..
Короче, если нет возможности поставить нормальный темляк, заменив его темляком от оригинала, MJ-810, то смостырьте нечто поприличнее сами. Например, как это сделал я из куска капронового шнура (арбалетный гарпунлинь) и отрезка аптечного катетера Петцера (раньше я делал из них амортизаторы для пневмы, пока не перешел сначала на силиконовые трубки, а потом и вовсе безамортизаторную, катушечную оснастку ружей):





Если кого подробнее заинтересует нехитрая (но с одной особенностью) технология изготовления подобного безопасного темляка, велкам, как говорится, сюда .
А если коротко, то безопасность заключается в том, что внутрь резинки темляка шнур его НЕ пропускается, то есть при необходимости можно оттянуть темляк как нужно, и просто скатать его с обшлага перчатки или рукавицы..

Дополнение: заделка шнура в темляке осуществляется по такому же типу, как и в амортизаторах из эластичных трубок. Можно, в принципе, и капроновую нить (на случай разрыва резиновой трубки) протянуть внутрь, наслаби, но как показала практика использования подобных девайсов, это уже лишнее...
Кстати, также проблемы с этим фонарем может вызвать не только отсутствие смазки на орингах, но и ее неправильное, чересчур обильное или без предварительной очистки нанесение. На всякий случай расскажу, как это делаю я...
Периодически, по мере необходимости, провожу следующую профилактику уплотнений (смазка их после каждой охоты ни в счет). Уплотнение снимаю аккуратно, с помощью зубочистки или шила, с резьбы, очищаю его вначале обычной, затем безворсовой салфетками. Осматриваю уплотнение при помощи лупы на предмет надрезов, трещин и прочих повреждений. Также нелишним будет осмотреть канавки уплотнений. Затем НАСУХО устанавливаю, опять же с помощью зубочистки или шильца уплотнения на место. Смазываю их ПОВЕРХУ. Наношу смазку тонким слоем также на соприкасаемую с уплотнениями часть фонаря. Дело в том, что если для резиновых уплотнений попадание смазки в канавки уплотнений некритично, то для уплотнений силиконовых, часто применяемых в последнее время, наличие там смазки может запросто привести к выпиранию уплотнений из канавок и закусыванию их. Если смазку наносить только поверху, подобного, как правило, не происходит... Казалось бы, элементарщина, но просветил меня относительно этого нюанса товарищ по увлечению относительно недавно, после того, как я пожаловался на то, как у меня гаплыкнулся О-ринг при свинчивании резервного фонаря перед самой охотой...

Да, чуть не забыл сказать про еще одну особенность этого фонаря. В отличии от бренда, MJ-810, у него работает своеобразная "память". То есть, если разорвать цепь питания при к.л. определенном положении яркости регулятора а потом вновь соединить, включить питание, фонарь будет работать именно в этом режиме. Трудно сказать, как при подводном применении можно использовать этот нюанс, но факт остается фактом..
И еще, относительно одной неприятной особенности клонов.. Нередко бывает, что корпус-тубус фонаря соединен с корпусом рефлектора-светоголовки "насмерть", как говорится, с помощью клея. Раньше даже высказывались мнения теми, кому соединение это размонтировать не удалось, что корпуса эти соединены запрессовкой. Это, конечно, не так, но есть один момент, который лично меня останавливает перед тем, чтобы все же развинтить это клеевое соединение (одна неудачная попытка уже была) и восстановить его "по уму", с герметизацией имеющимися там двумя О-рингами. Это то, что согласно полученным от заслуживающих доверия источникам разведданных, резьбовое соединение на тех клонах, что собраны в этом месте на клею... просто-напросто провалено...

Серж пишет: .. Никогда, сразу по выходу из воды не откручивайте фонарь, потому что при разнице температур внутри корпуса образуется конденсат, пусть даже очень незначительный и если электрику не замкнёт, то с внутренней стороны стекло запотеет, а это никому не приятно.
Я использую два-три фонаря на серьёзной вылазке, которые закручиваю ещё дома и беру с собой под воду, а раскручиваю для замены аккумов, только тогда, когда высушу и уровняю температуру, зачастую уже дома в тепле и добре.
К этому я пришел, когда выйдя из прохладной воды и вытерев свой фонарь насухо заметил, что он ещё очень длительное время "потел" снаружи, так как был холодным, а возле реки ночью всегда влажность повышенная.
Заведите несколько фонарей и будет вам счастье...

Имею абсолютно противоположный, но тоже, как ни странно, положительный опыт в плане предотвращения запотевания фонарей.. Фонари собираю не дома, в тепле, и тем более не заранее, а по приезду на место, во время сбора снаряжения. Хотя это и занимает некоторое незначительное время. Но, во-первых, считаю, что нечего делать аккумуляторам в фонаре вне времени их работы, особенно, если драйвер фонаря, как в клоне, имеет магнитное управление через датчики Холла. Хоть ток потребления небольшой, но и такие потери ни к чему. Кроме того, именно когда фонарь собирается на месте, с тамошней определенной температурой и влажностью, это и есть гарантия незапотевания. Более того, я и разбираю фонари сразу после охоты, чтобы они проветривались и не запотевали (сквозняк, как известно, злейший враг запотевания). Для того, чтобы перевозить свои фонари, основной и резервный, в частично разобранном состоянии в "культурном" виде, я применяю вот такой самодельный кейс, сделанный из автоаптечки и куска поролона. Там, в нем же, и кусочки ветоши для протирки, и смазка..





При данном подходе ни один фонарь у меня ни разу не запотевал..
Коробку для мэджик-клона (а у меня фонарь продавался именно в коробке), учитывая ее картонный, довольно прочный вид и наличие внутри поролоновой подушки с углублениями, вполне, на мой взгляд, можно использовать для транспортировки фонаря к месту охоты и обратно. Тем более, что в состав (в моей комплектации) входит зарядка с переходником, для подзаряжания акков в автомобиле. Единственное, коробку, чтобы не раскисла в сумке со снарягой, желательно поместить в к.л. водонепроницаемый чехол или, на крайняк, в полиэтиленовый пакет..

Отремонтировал и я свои фонари. Фонарь номер1 используется как подствольный диод тёплый свет, отражатель оклеил фольгой, акумы панасы 3400. Мне очень нравится широкая засветка с плавным переходом в центральный луч. Фонарь номер 2 свет 6000к с линзой +4, луч шире засветка уже. Использую как вспомогательный.

владимир pilot Если не сложно, можно уточнить, какой диод ставили на фонарь1? И хотелось бы посмотреть на бипшоты обоих фонарей в сравнении.

Копия ответила 10 нырялок по 2 часа на максимуме, а потом через час, на полностью заряженных аккумулятора, потух и перестал подавать признаки жизни( ... На берег выполз наощуп, так же нашёл машину.... Зарядив дома батарейки все заработало, но через 5 мир диод начинает мигать и выключается ( но не полностью - видно что накал на диоде есть, он как бы тлеет) при переключении накал не меняется, потом его на секунду пробиваетт- онтрезко загорается потом опять тухнет.... Подскажите, что можна было бы поменять, чтоб его вылечить
? Воды в фонаре небыло

Поменяй аккумы(один точно сдох). Поставь без защиты и таких сюрпризов больше не увидишь.

Спасибо!

Отработал.... Лежал светил на минимуме пару часов. Беру выключаю, потом сразу включать, а в ответ тишина... едва заметное свечение диода. Полазил малехо, загорелся нормально, стал закручивать стекло, опять потух. Грешил на драйвер. Подпаял массу - результат 0. Потом паралельно диоду подпаял автомобильную лампу 10 вт 12в и понял что с драйвером все гут. Кранты диоду, но он не сгорел, а что- то отошло внутри. Танци с бубном, пропайка диода на площадке и изучение под микроскопом результата не дали...
пичалька...

Мужики, может подскажет кто в чем дело. тоже копия, если задняя крышка с пружиной закручена до упора - светит как 50% мощности, но начинаешь откручивать мощность увеличивается до 100% за пол оборота
может чето масса не кантачит?????????

VAVILA пишет: Мужики, может подскажет кто в чем дело. тоже копия, если задняя крышка с пружиной закручена до упора - светит как 50% мощности, но начинаешь откручивать мощность увеличивается до 100% за пол оборота
может чето масса не кантачит?????????

удалил всю смазку и шлифанул торец фонарика, все равно в конце при закручивании затухает ....
Ни чего ни понимаю

А ты достань драйвер. Скорее всего контакта нет на нем . Вообще отдай кому то ,кто шарит ,он разберется за 15 мин.

Евгений пишет: А ты достань драйвер. Скорее всего контакта нет на нем . Вообще отдай кому то ,кто шарит ,он разберется за 15 мин.

Этот фонарик в комплекте я купил тут у нас у подвоха "Эдик". как только получил сразу обратил внимание на то, что он горит так сказать не ярко. проверил аккумы, заряжены, и начал я поглощать инфу, всю что есть по этим копиям. и нашел в этой же теме не помню кто писал (и была ссылка с БЕРИЛЕДа), но смысл в следующем : - так как стаканчик под драйвером у нас аллюминь а дорожка драйвера (которой он касается стаканчика для создания контакта) медь и касание это, то есть контакт слабые, соответственно и яркость может быть не яркая И чтоб контакт был, нужно на дорожке драйвера у края стаканчика сделать напаячку олова, как бы припаяться к стаканчику, но конечно без специальных флюсов это не удастся, но и не нужно. просто после проделанной операции нужно не много это место пайки - РАСКЛЕПАТЬ, и при расклепывании металлы смешиваются и соответственно 100% контакт ! что я и сделал в трех точках. Диод начал выдавать свои 100%. И я уверен что "минус" между драйвером и стаканом -ЕСТЬ.
Может я не прав? судить вам