Технологии покрытий

На аноде все покрытия лучше держаться за счет изначальной пористости анода.

А я первые полсотни комплектов корпусов уже заанодировал на своей новой старой установке
Лепота. Даже при +35 на улице анодировал.

Z-Max пишет: На аноде все покрытия лучше держаться за счет изначальной пористости анода.

А я первые полсотни комплектов корпусов уже заанодировал на своей новой старой установке
Лепота. Даже при +35 на улице анодировал.

Максим а можна більш детальніше з фото!!! дуже цікаво!!!

Холодильная установка: морозильный ларь, рассчитанный на круглосуточную работу (после спаливания двух бытовых холодильников только так для себя решил, точнее или так или кондер переделанный). Пр-во Германия. За ночь понижает спокойно до -12-15-ти хладагент и кислоту, сейчас до -20.


Буферный хладагент: 15 литров тосола (возможно при увеличении ванны, надо будет увеличить и его кол-во, ларь позволяет).

Т.к. теперь с температурой все ок, я слегка повысил концентрацию кислоты. Это облегчает старт реакции при низких температурах, а быстрого скачка до запредельных температур теперь нет.

Все делалось на не то что на скорую руку- на горящую руку, чтобы реализовать большой заказ. И как обычно нет ничего более постоянного… Ну ничего переделаю таки потом.
Итак: в ларе стоит силиконовая форма – принявшая слегка формы квадрата. В ней тосол. В тосоле стоит ванна с кислотой и катодом. Сначала нагоняется стартовая температура (-10-12). Потом начинаю анодирование. Периодически между деталями делаю паузу, чтобы буферный тосол забрал тепло у кислоты.


Под каждый тип детали я старался делать свой зажим, минимально оставляющий след. Там где возможно делались технологические отверстия в сухом участке корпусов, куда вкручиваются электрод.

Максимально закрывал силиконом «холостые» участки электродов, чтобы не ждать анодирования самого зажима и боятся его растрава.
Основа зажимов – эбонит. Пойдет, но на будущее буду делать из другого подраскисает при постоянном использовании, становятся упругими «губки» зажима.

Держатель для электродов (и соотв. деталей) – дин-рейка. В теории и две можно, по несколько деталей на каждой, правда глаз да глаз. Оч часто анодирование начинается не одновременно, а по очереди. Т.е. сначала ток стекает по одной детали, а вторая потом может начать «догонять».


Для отвода газов с одной стороны под стекло нагнетается воздух….обычным вентилятором …


Самый надежный способ охлаждения детали - телепание в кислоте. Тогда можно давать оч серьезные токи и не боятся почти растрава. А цвет получается просто загляденье.

Про температуру раствора: самый класс получается в диапазоне между -5 и +5. Деталь анодируется быстро, слой качественный, цвет отличный.
Обычно начинаю при -12-15. И все происходит очи тяжко. Интересно, что при низкой температуре при напряжении в 24 вольта анодирование начинается пятнами, практически не предсказуемо на какой части детали, темнеет темнеет темнеет, потом бах начинается новый очаг. И так пока не зарастет вся деталь. Пробовал 50 вольт. Реакция при -15 градусах отлично пошла, слой ровный, НО мой 50-тивольтовый транс видать за годы эксплуатации подгоревший был. Все закончилось дымком из транса. Теперь пока по нищенству пользую только 24-вольтовый киловаттный транс.

Диодный мост поменял. Вместо «колхоза» взял вот такое.



Регулирую ток, как и прежде двумя сегментами нагревательными:



Мелкие, монолитные детали и тубы довольно легко анодируются, потому что охлаждаются нормально. А вот корпус макслайта (тонкостенный, имеющий с одной стороны заглушку) норовит уйти в растрав, потому что нет циркуляции холодной кислоты внутри тела.

А вот что получается, когда таки не усладишь (корпус макслайта, анодировал не я):


В общем, я очень доволен полученными результатами. Я, наконец, полностью отвязался в еще одном технологическом шаге от посторонней помощи. И отвязался, похоже, надежно. Плюс есть куда расти. Камера большая, просто поставить или одну большую или несколько ванн, увеличить буферный хладагент. Обязательно хочу сделать переключение между двумя трансами – один на 24 второй минимум на 50-т - для начала анодирования. Хочу автоматизировать процесс болтания детали. И хочу автоматизировать поддержание тока на пике «до скачка растрава».

На данный момент максимум, что я делал за раб. день 3-4 комплекта фонарей (т.е. 9-15 деталей всяких и крупных и мелких). Можно и больше в принципе, но больше +7 я не поднимался. Да и столько времени сидеть у меня нет.

Как и прежде детали перед анодированием полирую пастой ГОИ и обезжириваю хоз. мылом и зубной щеткой. Вот тут, кстати, тоже надо подумать о боле жестких химиях. При партиях более 10-ти фонарей запариваюсь.

Результаты:

Z-Max дякую за докладну відповідь!!!!

Z-Max пишет: Как и прежде детали перед анодированием полирую пастой ГОИ и обезжириваю хоз. мылом и зубной щеткой. Вот тут, кстати, тоже надо подумать о боле жестких химиях. При партиях более 10-ти фонарей запариваюсь.

Вариант: 1.Стиральным порошком+горячей водой.(пользуюсь только этим)
2.Для более грубых деталей, где финишная обработка невозможна: Травнение в горячем едком
натре 5...15 сек, деталь будет темная,неснятые фаски,заусеницы подтравятся. Осветление в
азотной кислоте. 1...5 сек.Проомывка проточной водой.

Виктор Говорун пишет:

Z-Max пишет: Как и прежде детали перед анодированием полирую пастой ГОИ и обезжириваю хоз. мылом и зубной щеткой. Вот тут, кстати, тоже надо подумать о боле жестких химиях. При партиях более 10-ти фонарей запариваюсь.

Вариант: 1.Стиральным порошком+горячей водой.(пользуюсь только этим)
2.Для более грубых деталей, где финишная обработка невозможна: Травнение в горячем едком
натре 5...15 сек, деталь будет темная,неснятые фаски,заусеницы подтравятся. Осветление в
азотной кислоте. 1...5 сек.Проомывка проточной водой.

А у тебя от порошка не появляются пятна окисления, которые потом хуже анодируются? У меня так было со стиральным.

Z-Max пишет: А у тебя от порошка не появляются пятна окисления, которые потом хуже анодируются? У меня так было со стиральным.

До навески на держатель не вытягивать из воды на воздух.

Z-Max пишет: А у тебя от порошка не появляются пятна окисления, которые потом хуже анодируются? У меня так было со стиральным.

Лутшие результаты получились с Losk Gel. Очень хорошо обезжиривает, везде проникает и хорошо вымывается. Вроде бы не темнеет но я не рискую и мою непосредственно перед анодированием.

Подскажите какое нибудь декоративное покрытие на титан.

Анодировать, регулируя плотность тока можно получить почти любой цвет,получается елементарно
Покрытие будет "декоративным" толщиной в несколько микрон

А чуть ниже попытки сделать износостойкое покрытие, у меня не получилось.

Спасибо ! Будем е..ся и мы
А что получилось? Или вернее что не получилось?

Та что получилось..., получается декоративное цветное или нечто похожее на толстослойное, которое стирается.
А что Вы такое задумали декорировать
Если изделие листовое и боьшое то можно кисточкой из стеклонити с подсоединенным "-" предварительно окуная в електролит.

Маленькое изделие На нем есть гравировка. А вернее сначала пескоструенное, а потом нанесенная сверху гравировка . Теперь хотелось бы придать этому темно-бронзовый цвет . Пробовал покрывать лаком вроде держится, но хотелось бы что то по надежней.

Понял, гдето здесь forum.guns.ru/ встречал про анодировку титана, с цветными картинками

Виктор Говорун пишет: Понял, гдето здесь forum.guns.ru/ встречал про анодировку титана, с цветными картинками

Спасибо. Этот и еще несколько форумов подобного рода я уже перечитал. Перепробовать все, что там советуют и жизни не хватит . Как и любому хотелось бы с первого раза
Наколотил (за недорого)- Мокнул (на несколько секунд)- И ПОЛЬЗУЕШСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ (красивым изделием)
А в гальваниках города (не везде зайдешь) если и пропустят ,то говорить по поводу такого обьема хотят (мягко говоря) не очень. Не мне Вам рассказывать

Есть два ружья под теплым анодом. Хочу дополнительно "защитить".
Одно вскрыл краской для дисков - царапается...

Хочу попробовать:

Вариант 1 = ВЛ-02 + ЕП-140

Вариант 2 = краска типа "жидкий пластик"

Мож еще вариант посоветуйте?

Кто сказал, что дюраль до зеленого анодируется ...

надо было заанодировать часть ружья. Пробелма наружная поверхность отпескоструена. Причем на совесть. Это не просто проблема это практически горе.
При 24-х вольтах и гдето -10 ти по Цельсию - ток большой а деталь еле сереет, потмоу что реальная площадь стекания тока увеличилась в разы. Но проблема в том что дать еще бОльший ток не получается - размер то детали не увеличился - перегрев и растрав моментальный. И это при том что гладкие поверхности (внутренняя и резьбы и посадочные под сальник уже завно позеленели).

Пришлось охлаждать раствор до -20-ти. при этом при -24-х ток просто не идет - не прошибает. Поднял до 50 вольт. реакция пошла оч бодро. И при бешеном телепании и огромном для такой деталюхи токе получили в итого практ. черную деталь:


Зато "нормальные" (не пескоструенные) детали при -20-ти и 50 вольтах анодируются просто с чудесной скоростью.

Это или сплав "не такой" предположительно АМГ или передержал в электролите без напряжения. У меня пескоструенные детали тоже получаются с таким же гемором но зеленые. Хотя однозначного ответа наверное ни кто не даст. Шаманство однако

bombst пишет: Это или сплав "не такой" предположительно АМГ или передержал в электролите без напряжения. У меня пескоструенные детали тоже получаются с таким же гемором но зеленые. Хотя однозначного ответа наверное ни кто не даст. Шаманство однако

ХЗ, по идее дюраль.

Про передержал в кислоте этот прикол я знаю. Так слой еще и разрыхляется. А тут чернеет при реакции.
Интересно что резьба, как и положено зеленеет, и потом доходит почти до черного с зеленой. А пескоструй не зеленел, а только серел и потом чернел. Не вру, на одной детали чуток пытался светлозеленеть, но ни в какую тоже, пока не начал "жарить".

На 30...60 вольтах оттенок и будет темнозеленого цвета.
А при 90 В - цвет будет светло-жолто-зеленый. Поцес при 90В вроде как уже начинает переходить в МДО, по крайне мере мне так показалось. Но твердость его на очень много выще чем при 30...60В.

В справочниках и инете нарыл 2 интересные инфы.
1. Анодируют даже алюминиевые цилиндры в ДВС ! При очень низких температурах и при токе, если память не изменяет 120 В.
2. Новые технологии предполагают импульсное анодирование - импульс 130 В, импульс 30-50 В. За счет этого получается гетерогенная структура слоев. Слой с большой порой, слой с малой парой. Это повышает ТТХ анода.

Z-Max пишет: 1. Анодируют даже алюминиевые цилиндры в ДВС ! При очень низких температурах и при токе, если память не изменяет 120 В.

Попались мне как-то амортизаторы от МИГ-21(какжется) вот там анод! на срезе около 1,5 мм! Цвет темно коричневый. Как такое сделать в условиях бытового холодильника?

Виктор Говорун пишет: Поцес при 90В вроде как уже начинает переходить в МДО,

Кто такой МДО?

Микродуговое оксидирование

bombst пишет: Как такое сделать в условиях бытового холодильника?

Переоборудовать в промышленный

Z-Max пишет: В справочниках и инете нарыл 2 интересные инфы.
1. Анодируют даже алюминиевые цилиндры в ДВС ! При очень низких температурах и при токе, если память не изменяет 120 В.

Проходили, хром лучше.

Z-Max пишет: 2. Новые технологии предполагают импульсное анодирование - импульс 130 В, импульс 30-50 В. За счет этого получается гетерогенная структура слоев. Слой с большой порой, слой с малой парой. Это повышает ТТХ анода.

А почитать где можно?

Виктор Говорун пишет:

Z-Max пишет: 2. Новые технологии предполагают импульсное анодирование - импульс 130 В, импульс 30-50 В. За счет этого получается гетерогенная структура слоев. Слой с большой порой, слой с малой парой. Это повышает ТТХ анода.

А почитать где можно?

По идее на домашнем компе есть закладка. Постараюсь не забыть. Статья довольно новая 2007 или 6-го года.

Z-Max пишет: По идее на домашнем компе есть закладка. Постараюсь не забыть. Статья довольно новая 2007 или 6-го года.

Попадались статейки про наложение постоянного тока на переменный (или наоборот , я в этом не очень силен)

Чёрный получился потому, что это не Д16, у меня какой то АМГ выходил красиво мишиного цвета, тёмно серый. А вот вроде В95 даёт чёрный цвет. Не буду утверждать, но вроде так.
В гильзах ДВС по спец технологиям наращивают слой до 2мм

Yellosax пишет: Чёрный получился потому, что это не Д16, у меня какой то АМГ выходил красиво мишиного цвета, тёмно серый.

Я никогда не анодировал АМГ. А когда ты анодировал АМГ, он сначала зеленел как и Д16Т? Просто у меня получалось так что ровные части сначала зеленели, и получали красивый оливковый (при 24 В).