У кого проблемы с мэджик-копия?

Там основная работа это открутить корону с фонаря. Выкрутить пилюлю (алюминиевую фигню, с одной стороны диод, с другой драйвер), отпаять 2 провода от диода и на его место припаять новый. Знаний никаких не требуется.
Если необходимо - заменить драйвер. Он просто вставлен в пилюлю, вытащил, выкинул и все.


А по поводу качества, что оригинал течет, что копия. Что там, что там горит драйвер. Так что это 2 их косяка.

ЗЫ: Не забываем, что данный фонарь очень нежелательно ронять. При ударе 2 аккума успешно выпиливают драйвер драйвер и приходится обращаться в берилед)))

А вот теперь послушай валенка в электронике...купил копию....за 360грн....радовался как ребенок.....первая нырялка потек....высушен,загерметизирован,вторая нырялка работает в стандартной комплектации-холодный диод не в звезду,засвечивает и слепит....хотя отработал фонарь на полную....на китаезах акумах около 4-х часов в режиме 20-50,на сто не ставил т.к.жабо полнейшее по засветке....приезжаю домой-акумы были выняты еще по выходу на берег,лежит фонарь двое суток и перед след нырялкой при проверке оказывается что он мертвый.........дальше что?что делать валенку в таком случае?А?

покупаеш на бериледе новый драйвер за 100 грн и вперед опять эксперементировать

Как вариант купить оригинал и надеяться, что не придется обращаться в берилед))

ЗЫ: а из за чего помер фонарь? залило драйвер и так он бедолага мариновался?

Может кто брал драйвер у китайцев? Поделитесь ссылкой пожалуйста. А то лично пробовал у продавцов фонарей взять партию драйверов , так вроде и заинтересованы, но как до дела -- морозятся. Можно и колхоз собрать, чтобы хотя б 10 шт заказать, они должны быть по 3-4 долара за штуку.

Вот коллеги и я имею такой волшебный фонарик. Купил на холяву за 250 гривнов. У меня, есть и другие подводные фонари из поднебесной, которые после моей переборки с успехом работают и не текут.
Всё потому, что в голодные советские и постсоветские времена приходилось герметизировать жестяные фонарики на 3х R-20, с помощью синей изоленты и клея Феникс. При этом всё с успехом работало.
Так вот, фонарик, который тут так ругают не плохой, если только сразу после приобретения не пойти с ним нырять, а перебрать. Тогда получится и деньги сэкономить и пользоваться фонарём без проблем.
Заменить требуется О-ринги, они есть на сантехнике, промазать уплотнительное кольцо стекла густым силиконом и правильно затянуть, а главное покрыть плату драйвера со всеми радио деталями водостойким и крепким лаком, который предотвратит замыкание контактов при попадание во внутрь влаги. Делать нужно все аккуратно и не спеша.
Влага, не вода, в подводный фонарь может попасть в любом случае, например при быстрой замене аккумуляторов.
Может, кто помнит, что вся фирменная радиоэлектроника, которая выпускалась для стран с тропическим климатом, имела покрытые специальным лаком платы, детали которых могли выйти из строя при повышенной влажности.
Учитывая это, я использовал лак ХСЛ как на фото и уже 2й сезон плаваю без проблем.




А потечь может любой фонарь не зависимо от бренда и цены

Пришел намедни сабж из поднебесной.. курил эту тему с началала, но нигде не встречал, что уплотнительное кольцо стекла имеет паз под корпус фонаря- оно еле заметно, но есть - и даже если намазать все силиконом густым, но поставить кольцо не так, то может случиться печалька, имхо.. Еще ряд замечаний- мол, стекло - пластик - у мну минеральное, еще момент - тут советовали намазать диод термопастой - как я поглядел на свой диод - дядюшка Ляо уже позвботился об этом - диод посажен на какую-то хрень внешне похожую на нетокопроводящую термопасту..О-ринги на заднике - таки разных размеров - боюсь, что именно таких размеров в сантехнике не найти -там есть похожее полдюймовое уплотнение - но оно чуть больше - и никак не годится..нужно видимо какие авто мбс искать..вкратце как-то так

Snake пишет: ..О-ринги на заднике - таки разных размеров - боюсь, что именно таких размеров в сантехнике не найти -там есть похожее полдюймовое уплотнение - но оно чуть больше - и никак не годится..нужно видимо какие авто мбс искать..вкратце как-то так

....."нужно видимо какие авто мбс искать"..
Нужно без "видимо": все сантехнические О-ринги НЕ МБС!!!
Стоит их смазать , как, буквально,через пару часов они разбухнут и ,наверняка, возникнут проблемы сразу с откручиванием, а затем с невозможностью скручивания деталей.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет: ....."нужно видимо какие авто мбс искать"..
Нужно без "видимо": все сантехнические О-ринги НЕ МБС!!!
Стоит их смазать , как, буквально,через пару часов они разбухнут и ,наверняка, возникнут проблемы сразу с откручиванием, а затем с невозможностью скручивания деталей.

смотря чем смазывать
я смазываю всегда ПМС400 - той фигней которая есть на автобазарах под названием "силикон"
порядка 20грн за 100грамм
НИКОГДА не разьедает НИКАКУЮ резину
и еще - само по себе водоотталкивающее вещество...

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет:

Snake пишет: ..О-ринги на заднике - таки разных размеров - боюсь, что именно таких размеров в сантехнике не найти -там есть похожее полдюймовое уплотнение - но оно чуть больше - и никак не годится..нужно видимо какие авто мбс искать..вкратце как-то так

....."нужно видимо какие авто мбс искать"..
Нужно без "видимо": все сантехнические О-ринги НЕ МБС!!!
Стоит их смазать , как, буквально,через пару часов они разбухнут и ,наверняка, возникнут проблемы сразу с откручиванием, а затем с невозможностью скручивания деталей.

Смазываю silicone greаse или по-нашему силиконовый жир - густая консистентная смазка для уплотнений, имхо - РН данной смазки- нейтральный - вряд ли разъест резину..тем паче что данная смазка используется для о-рингов дайверской снаряги

Snake пишет: Смазываю silicone greаse или по-нашему силиконовый жир - густая консистентная смазка для уплотнений, имхо - РН данной смазки- нейтральный - вряд ли разъест резину..тем паче что данная смазка используется для о-рингов дайверской снаряги

силиконовый жир - ПМС (полиметилсилоксан) + литиевое мыло в качестве загустителя
ПМС бывает от 5-10 до 1000 - с разной вязкостью
литиевое мыло тоже с разной химией - соотв и разной вязкостью
поэтому силиконовый жир бывает разной вязкости
тока за силиконовый жир многа денюх просят - а ПМС намного дешевле...

Добрый день, я вот такой силикон уже 2 года пользую. Резинки не разъедает и не сохнет.
Для удобства и экономии накрутил канюлю от супер клея, подошла в аккурат.
Очень рекомендую 10мл, за 20 гривен на радио рынках Украины, хватает на долго.
В Питере выпускают силикон с фторопластом «МС Спорт» тот вообще хорош, однака в Украине нету.

Привет всем!
Покурил всю тему по копиям Мэджика-810, благо повод появился, принесли на ремонт такой фонарь. Был изначально, как сказали, померший драйвер (на одном из трех купленных фонарей, другие два светят нормально). Внешних дефектов нет, при шаманстве мошным магнитом возле датчиков Холла иногда моргнет и все... Дефект, как говорится, заводской, но на выяснение причины на уровне конкретной детали время тратить жалко, заказал на Бериледе модернизированный вариант драйвера, без стробососов..
Но это присказка, а сказка моя вот о чем...
Как сказал форумчанин Серж чуть выше, "фонарик, который тут так ругают не плохой, если только сразу после приобретения не пойти с ним нырять, а перебрать. " Я полностью согласен с этими словами. И хочу предложить вашему вниманию свои соображения по повышению надежности, долговечности этого фонаря.
Первое - это защита печатной платы драйвера от влаги. Она безусловно уменьшит вероятность выхода из строя при попадании влаги на плату драйвера. А влага там, как было сказано выше, всегда найдется, рано или поздно. И не только по причине протечки и смены акков, но и из-за выпадения конденсата внутри корпуса при резкой смене температуры фонаря...
Так вот, я предпочитаю защищать платы с электроникой, в том числе и платы драйверов фонарей акриловым лаком PLASTIK 71 в стограммовом полиэтиленовом флакончике, вот в таком:



Наношу лак обыкновенной ватной палочкой. После просыхания часок-другой слоя лака можно при желании нанести второй и даже третий слой.. Немаловажным достоинством лака, кроме его хороших водозащитных свойств, является относительно невысокая цена и, главное, возможность паять, вносить изменения в схему, ремонтировать изделие сразу поверх лака, без проблем. Кто паял платы, залитые двукомпонентным лаком УР-231, меня поймет..

Далее, второй важный, как мне кажется, момент. Важнейшим, на мой взгляд, конструктивным недостатком копии фонаря MJ-810 является то, что "минус" питания, кольцевая дорожка по краю платы, контачит с алюминиевым корпусом светомодуля априори отвратительно плохо. Плата просто натуго вставляется в проточку в стаканчике и фольгированный "минус" упирается в проточку. И все! Ну, нельзя же всерьез принимать за гарантию контакта в этом месте "давление" пружины на плате драйвера, упирающейся в "плюс" аккумуляторов? Нарушение контакта здесь - вопрос, как говорится, времени. Рано или поздно или латунь на драйвере подокислится, или алюминиевый стаканчик подкорродирует, -и пожалуйте бриться...
Так вот, я предлагаю простой способ как ГАРАНТИРОВАННО избежать этого "косяка" фонаря. Для этого нужно стаканчик, в котором устанавливаются диод и драйвер... припаять к минусовому выводу драйвера! Но, как известно, в отличие от "настоящего" Мэджика, у которого стаканчик латунный, в данном фонаре он алюминиевый. А всем, кто держал в руках паяльник, известно, что пайка алюминия - весьма непростое дело. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду, моментально покрывается окисной пленкой, которая сильно препятствует получению качественной пайки...Даже если и "прилепить" что-то там при помощи какого-нибудь активного флюса, велика вероятность, что пайка со временем отвалится...
Так вот, все эти проблемы, оказывается, остались в далеком прошлом, ибо в настоящее время появился флюс, специально разработанный как раз для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. Это флюс ФТКА:

Флюс весьма активен, его состав таков:
Фторобарат кадмия – 10
Фторобарат аммония – 8
Триэтаноламин - 82
Поэтому паять им всю плату, припаивать электронные компоненты я бы не советовал все же, на всякий случай. Наша задача проще: облудить тонким слоем внутреннюю поверхность проточки стаканчика, куда устанавливается драйвер. Порядок действий рекомендую такой. Выкручиваем головку из корпуса, затем выкручиваем светомодуль. ПОддеваем к.л. острым предметом (шилом) в полукруглое отверстие платы драйвера, вынимаем драйвер из стаканчика. Конечно, для полного удобства работы со стаканчиком можно затем отпаять диод. Но при известной аккуратности это необязательно. Далее наносим небольшими участками во внутреннюю поверхность проточки флюс и достаточно МОЩНЫМ, это важно! паяльником (не менее 60 вт, с массивным жалом миллиметров в пять-шесть диаметром) с небольшим количеством припоя на жале, облуживаем внутреннюю, верхнюю часть стаканчика, миллиметра на три по высоте вполне достаточно. Можно облудить не всю окружность, а пару-тройку "точек" предполагаемых мест пайки. Этого будет вполне достаточно, да и возможный в дальнейшем демонтаж драйвера существенно упростит.. Желательно потом промыть-протереть стаканчик от остатков агрессивного флюса (спиртом или ацетоном).
Далее покрываем плату лаком, что я выше пропиарил слегонца , просушиваем пару часов. Впрессовываем плату драйвера на прежнее место. И в завершение припаиваем минус драйвера точечно, в двух-трех местах тем же мощным паяльником, кратковременно (чтобы не отслоились проводники-минус на плате), с помощью обыкновенного бескислотного флюса. Вот теперь гарантированно будет обеспечено соединение минуса драйвера с стаканчиком-модулем и, следовательно с токопроводящим корпусом фонаря. Перед завинчиванием светомодуля в корпус фонаря смажьте резьбу теплопроводящей пастой КПТ-8, она не только улучшит передачу тепла от модуля на корпус, но и предохранит резьбу, в какой-то степени, от окисления, что является гарантией хорошего электрического контакта в этих цепях...
Для смазки О-рингов рекомендую проверенное мной и земляками-коллегами по увлечению средство - силиконовый вазелин КВ-3, вот такой:




Надеюсь, все описанные мной несложные меры помогут вам "довести до ума" этот фонарь, копию MJ-810 до вполне работоспособного, надежного состояния...

Удачи на подводных и земных дорожках, коллеги!

Владимир4 пишет:

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ пишет: ....."нужно видимо какие авто мбс искать"..
Нужно без "видимо": все сантехнические О-ринги НЕ МБС!!!
Стоит их смазать , как, буквально,через пару часов они разбухнут и ,наверняка, возникнут проблемы сразу с откручиванием, а затем с невозможностью скручивания деталей.

смотря чем смазывать
я смазываю всегда ПМС400 - той фигней которая есть на автобазарах под названием "силикон"
порядка 20грн за 100грамм
НИКОГДА не разьедает НИКАКУЮ резину
и еще - само по себе водоотталкивающее вещество...

Да, действительно, смазка на основе силикона не разъедает резину. Но лучше перебдеть…и использовать МБС кольца. Обязательно возникнет ситуация, когда «под рукой» окажется только «сливочное масло».
Кстати, при передаче потенциала батареи через резьбы корпуса фонаря НЕ силиконовая смазка (ЛИТОЛ-24, например) ещё как-то подходит, то «силикон» обладает достаточно хорошими электроизолирующими свойствами. А не смазанные резьбы может и «закусить»

Кто менял рефлектор на народном фонаре на текстурированный (апельсиновая корка) - отзовитесь. Нужна инфа - где брали. Буду благодарен за фото пятна с текстурированным рефлектором и информацию.

товарищ заказывал от beriled.biz/category_10.html 50 щемто гривен плюс доставка. после заказа через дней 4-6 уже был на руках.. говорил что там мудрил с резьбой в нижней части, стачивал ее. сравнивал лично обычный с теустурированым отражателем разница: пропали кольца световые, ореол более шыре

Анатолий пишет: Кто менял рефлектор на народном фонаре на текстурированный (апельсиновая корка) - отзовитесь. Нужна инфа - где брали. Буду благодарен за фото пятна с текстурированным рефлектором и информацию.

Я менял, где-то на форуме фото выкладывал. Если найду, кину ссылку.

Этот рефлектор я видел. Дело в том, что когда сточишь на нем резьбу - он станет короче и начнет болтаться в корпусе. Нужно будет химичить. А химия уже достала...
Может кто находил взаимозаменяемый рефлектор?

podvoh.net/forum/fonari/59526-magicshine-810-vs-analogichnykh-kitajskikh-fonarej.html?start=120
Почитай эту ветку.
Я брал рефлектор от оригинального мэджика, подточил немного и сел рефлектор как родной. Правда повозится пришлось.

Кто может помочь в Запорожье с Фонарем? (кто разбирается в драйверах и прочей ерунде)

Перебирал фонарь, менял уплотнения, подорвал Диод от термопасты при откручивании модуля - пропал свет! Все контакты были на месте, провода целые.
Отпаял диод от модуля. Драйвер питание подает - смотрел на мультиметре, дает разный ток при разных режимах (только почему-то наоборот - такое впечатление, что пошла переполюсовка - но я мало в этом волоку). Диод работает, не сгорел - проверял на батарейках (3шт в одном).
Припаиваю диод к проводам - не горит!
Нужна консультация человека, который в этом разбирается. Может даже не из Запорожья - по телефону. Буду благодарен за помощь.

Анатолий пишет: Кто может помочь в Запорожье с Фонарем? (кто разбирается в драйверах и прочей ерунде)

Перебирал фонарь, менял уплотнения, подорвал Диод от термопасты при откручивании модуля - пропал свет! Все контакты были на месте, провода целые.
Отпаял диод от модуля. Драйвер питание подает - смотрел на мультиметре, дает разный ток при разных режимах (только почему-то наоборот - такое впечатление, что пошла переполюсовка - но я мало в этом волоку). Диод работает, не сгорел - проверял на батарейках (3шт в одном).
Припаиваю диод к проводам - не горит!
Нужна консультация человека, который в этом разбирается. Может даже не из Запорожья - по телефону. Буду благодарен за помощь.

набери завтра с 9 до 14 помогу 099-247-73-67 Евгений

Купил аналогичный фонарик.
В кратце о данном фонарике - рабочие токи 1,1 - 0,56 - 0,1А. Светодиод посажен не на термопасту а на какой-то белый силикон. Думаю что для тока на максимуме 1.1 А это не критично, т.к. по сравнению с оригиналом на максимальном режиме, он почти не греется (в оригинале макс. ток вроде 2.5А, точно не помню). Присутствует ндикация разряда батареи - при падении напряжения на укумах до 6,7 вольт переходит в режим моргания. Аккумуляторы использую только без защиты т.к. было пару резких, непредсказуемых отключений оригинального 810-го из-за защиты аккума. Оригинальный фонарь имеет более "длинный" батарейный отсек, вроде за счет того, что там стоит более короткий драйвер. В оригинал, вставляя два аккумулятора без защиты, приходилось еще под крышку отсека подкладывать шарик из кухонной фольги, а здесь два акума без зашиты - какраз заподлицо с корпусом. (нет под рукой с защитой. чтоб померить, как они влезут).
Собирался переделать режимы включения (порезать дорожки на датчиках и кинуть перемычки). Вместо режима SOS сделать 50%. По факту, сделать вместо SOS оказалось возможным только режим 100%. Это связано с особенностью драйвера - в нем 5 режимов. но всего 4 магнитных датчика - режим 10% не имеет своего датчика, и включается после того как "отключаются" режим 50% или моргалка, а полное выключение фонаря возможно только после режима sos или 100%. Я перепаял на 100%. Работа не сравнительно сложная, но скурпулезная. Взял свой лудильник, на жало намотал кусочек медной проволоки диаметром ок. 1мм, сделав таким образом микро-жало. К качестве увеличителя взял объектив от старого 8-ми мм кинопроектора, медецинскую иглу (чтобы перерезать и зачистить дорожки) и за 20 минут в фонаре уже работал режим 100% вместо режима SOS. Далее под руку подвернулась экономичная лампа от потолочного точечного светильника, на которой стоял симпатичный рассеиватель. Лампу пришлось раскурочить, зато рассеиватель оказался лучше всяких похвал (по цене и результату лучше всяких апельсиновых корок.) Рассеиватель в оригинальный становился без проблем, для установки в копию пришлось потратить 5 минут и сточить наждачной бумагой небольшие выступы на стекле. Рассеиватель вклеил в корону с помощью автомобильного силикона (здесь уплотнение стекла в копии показало себя гораздо лучше, т.к. в оригинальном, пришлось бы придумывать еще и уплотнение короны со стеклом, дабы исключить попадание воды под отражатель). Никакие уплотнения не менял, пару нырялок с погружениями до 8 м они исправно выдержали. Подробности на фото. (там где сравниваются пятна без рассеивателя и с рассеивателем - это светит оригинальный 810й)






Это оригинальный 810й, фото светового пятна с одинакового расстояния, без и с рассеивателем.




Всем спасибо, извините за много букв.

Фонарь в воде уже был?Если да то тпишись будь ласка по результатам!

Да, фонарь в воде уже был, я писал в конце: - " Никакие уплотнения не менял, пару нырялок с погружениями до 8 м они исправно выдержали." Фонарь был в р. Днепр около 6-ти часов. А когда я брал на пробу оригинальный мэджик, то первые две нырялки он протекал...(я думаю в районе стекла). И акумы своей мощьностью на максимуме жрёть, мама не горюй...

Геннадий пишет: Да, фонарь в воде уже был, я писал в конце: - " Никакие уплотнения не менял, пару нырялок с погружениями до 8 м они исправно выдержали." Фонарь был в р. Днепр около 6-ти часов. А когда я брал на пробу оригинальный мэджик, то первые две нырялки он протекал...(я думаю в районе стекла). И акумы своей мощьностью на максимуме жрёть, мама не горюй...

Генадий!Как тебе нравится холодный свет диода?Фильтр будешь ставить?

Геннадий пишет: Купил аналогичный фонарик.
В кратце о данном фонарике - рабочие токи 1,1 - 0,56 - 0,1А. Светодиод посажен не на термопасту а на какой-то белый силикон. Думаю что для тока на максимуме 1.1 А это не критично, т.к. по сравнению с оригиналом на максимальном режиме, он почти не греется (в оригинале макс. ток вроде 2.5А, точно не помню).

Такие токи имеет нормальный драйвер для светодиода Cree MC-E (четырехкристальный, последовательно-параллельное соединение кристаллов )
Раньше MJ-810 комплектовались именно таким светодиодом и драйвером.
На картинке не понятно какой у вас светодиод, если MC-E (напряжение 6в ), то все по чесноку, если XM-L/XM-L2, то естественно работает на половину мощности.

Про светодиод не знаю точно (просто раньше не интерисовался этой темой), брал у нашего форумчанина здесь podvoh.net/forum/fonari-komm-ob-yavleniya/129016-analog-mj810-cree-xml-t6-210-grn.html в нете, никаких визуальных соответсвий не нашел. Продавец говорит что диод ХМ-Л... только на неизвестной подложке
по поводу холодного спектра, скажу что другой пока не пробовал (гляну по чем такие "лампочки" на кардачах, понравится - перепаять труда не составит), точно знаю одно - с таким отражателем, картинка дна как на ладоне. Правда есть и минус - дальность луча "пропала". И если раньше лучем можно было осветить берег, как ксеноновой фарой, то теперь увы...

Значит XM-L, т.е. на макс режиме светит примерно как оригинал на среднем (около 400лм).
Для ночи и хорошего прозрака нормально.
Собственно резерв есть.
При необходимости, заменой светодиода можно увеличить световой поток примерно в два раза.

какой диод искать? MC-E?

По просьбе коллеги, выкладываю фото как светит народный китаец с рефлектором от мэджика.