Технологии пайки

Парни, объясните мне дураку как правильно паять напайку на ствол?
Паяется только по торцу напайки или под самой напайкой тоже?
Т.е. я залуживаю ствол в месте расположения будущей напайки по всей ее площади, потом залуживаю внутреннюю поверхность напайки. А потом разогреваю и одеваю напайку. Припой по идее соединяется в единое целое. Или это я чето себе придумал такое фантастическое?

Light пишет: Парни, объясните мне дураку как правильно паять напайку на ствол?
Паяется только по торцу напайки или под самой напайкой тоже?
Т.е. я залуживаю ствол в месте расположения будущей напайки по всей ее площади, потом залуживаю внутреннюю поверхность напайки. А потом разогреваю и одеваю напайку. Припой по идее соединяется в единое целое. Или это я чето себе придумал такое фантастическое?

в идеальном случае должно быть так
но в реале - возможны раковины из-за недостатка в зазоре припоя

Какой зазор должен быть между трубой и напайкой? Ведь с одной стороны необходимо место для припоя а с другой - увеличение зазора приведет к не соосности и перекосу.

Light пишет: Какой зазор должен быть между трубой и напайкой? Ведь с одной стороны необходимо место для припоя а с другой - увеличение зазора приведет к не соосности и перекосу.

это нужно смотреть конструкцию
обычно слой припоя 0.2-0.3 мм

Так же столкнулся с проблемой пайки. Сварил хомутик решил припаять на ствол, ствол лудится без проблем 12х18н10т, а вот хомут вроди из 12х13 ни в какую . Припаял в конечном счете ПСРом.
То же с алюминием HTS2000 паял им АМГ,АМЦ сплавы, а вот Д16 ни в какую, даже не цеплялся.

Андрей!
Любая нержавейка, да и масса других традиционных металлов (Окромя алюминия и его сплавов. Пробовал, пока что успех - нулевой) ВЕЛИКОЛЕПНО, с минимальными затратами усилий и времени, паяются с помощью ортофосфорной кислоты. Это особенно удобно при больших спаиваемых поверхностях.Использовал обычную домашнюю газовую горелку - комфорку, приваривая"костыль" для рукоятки к ресиверу из нержавейки у 43-х сантиметрового пистолета для ПО. До этого сам "мордовался", используя все, какие только мог, флюсы и припои.
Легко! , Круто!" и с отличным качеством. Попробуйте, получите истинное, долго не проходящее удовольствие.
С уважением, Александр.

А2И пишет: Андрей!
Любая нержавейка, да и масса других традиционных металлов (Окромя алюминия и его сплавов. Пробовал, пока что успех - нулевой) ВЕЛИКОЛЕПНО, с минимальными затратами усилий и времени, паяются с помощью ортофосфорной кислоты. Это особенно удобно при больших спаиваемых поверхностях.Использовал обычную домашнюю газовую горелку - комфорку, приваривая"костыль" для рукоятки к ресиверу из нержавейки у 43-х сантиметрового пистолета для ПО. До этого сам "мордовался", используя все, какие только мог, флюсы и припои.
Легко! , Круто!" и с отличным качеством. Попробуйте, получите истинное, долго не проходящее удовольствие.
С уважением, Александр.

Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.
Ортофосфорная кислота при длительном нагреве образует в припое тугоплавкие вещества (какие именно не знаю, не вникал). При пайке ортофосфорной наблюдается постоянное газовыделения. Может она и хороша но не для герметичных швов.
с ув. V.G.

Light пишет: .....
Т.е. я залуживаю ствол в месте расположения будущей напайки по всей ее площади, потом залуживаю внутреннюю поверхность напайки. А потом разогреваю и одеваю напайку. Припой по идее соединяется в единое целое. Или это я чето себе придумал такое фантастическое?

Так точно, и еще при соединении прокрутить на пол оборота вокруг своей оси.

Виктор Говорун пишет: Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.

с ув. V.G.

ну это нужно быть полным идиотом чтобы припой ПОС-40 или ПОС-60 шмалить открытым пламенем...

Владимир4 пишет:

Виктор Говорун пишет: Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.

с ув. V.G.

ну это нужно быть полным идиотом чтобы припой ПОС-40 или ПОС-60 шмалить открытым пламенем...

Ну может по неопытности....

Владимир4 пишет:

Виктор Говорун пишет: Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.

с ув. V.G.

ну это нужно быть полным идиотом чтобы припой ПОС-40 или ПОС-60 шмалить открытым пламенем...

Тёзка,ты только что назвал идиотами всех автослесарей,занимающихся ремонтом латунных автомобильных радиаторов.Паяют именно ПОС-40 или ПОС-60,паяльными лампами или газовыми горелками.Как при помощи паяльников(по сути-куска меди на ручке),так и открытым пламенем.В советские времена существовали даже такие специальности как "медник"и"паяльщик-лудильщик" в гаражах и автобазах.

Вован пишет:

Владимир4 пишет:

Виктор Говорун пишет: Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.

с ув. V.G.

ну это нужно быть полным идиотом чтобы припой ПОС-40 или ПОС-60 шмалить открытым пламенем...

Тёзка,ты только что назвал идиотами всех автослесарей,занимающихся ремонтом латунных автомобильных радиаторов.Паяют именно ПОС-40 или ПОС-60,паяльными лампами или газовыми горелками.Как при помощи паяльников(по сути-куска меди на ручке),так и открытым пламенем.В советские времена существовали даже такие специальности как "медник"и"паяльщик-лудильщик" в гаражах и автобазах.

в далеком 85м я больш года отработал медником - пайка шинопроводов и контактов в переключающих устройствах
нигде не пользовались открытым пламенем
а при пайке радиаторов - в начале 90х шабашил в автосервисе - специальным паяльником -молотком с газовым подогревом - никогда не грел открытым пламенем - потому как открытое пламя склоняет свинцовооловянистые припои к неоднородности и дальнейшему растрескиванию - микротрещин выше крыши и прочности никакой.
кстати - такими же молотками паяют ремонтники охотничих ружей - в 90е даже знакомому оружейнику помогал склепать такое чудо для работы
это сейчас такое паяло можно купить - тогда небыло
если пересчитывать такое паяло в эквивалент электрического то получалась мощность до киловатта

В процессе пайки,вполне ведь,возможен нагрев облуживаемой поверхности открытым пламенем?Или,после лужения двух деталей,накладывая одну на другую,тоже прогревать горелкой до t плавления припоя...Не перегревать,конечно-это надо уметь...

Виктор Говорун пишет:

А2И пишет: Андрей!
Любая нержавейка, да и масса других традиционных металлов (Окромя алюминия и его сплавов. Пробовал, пока что успех - нулевой) ВЕЛИКОЛЕПНО, с минимальными затратами усилий и времени, паяются с помощью ортофосфорной кислоты. Это особенно удобно при больших спаиваемых поверхностях.Использовал обычную домашнюю газовую горелку - комфорку, приваривая"костыль" для рукоятки к ресиверу из нержавейки у 43-х сантиметрового пистолета для ПО. До этого сам "мордовался", используя все, какие только мог, флюсы и припои.
Легко! , Круто!" и с отличным качеством. Попробуйте, получите истинное, долго не проходящее удовольствие.
С уважением, Александр.

Открытое пламя дет окалину и образуются непропаи.
Ортофосфорная кислота при длительном нагреве образует в припое тугоплавкие вещества (какие именно не знаю, не вникал). При пайке ортофосфорной наблюдается постоянное газовыделения. Может она и хороша но не для герметичных швов.
с ув. V.G.

Всю жизнь паяю нержу с ортофосфоркой! Секрет герметичной надежной пайки кроется в поверхностном натяжении расплава припоя! Необходимо для пайки обеспечить небольшую ванночку с помощью проточки в сопряжениях деталей! Выпуклый нагретый мениск усаживается равномерно в проточке!

Вот срисовал у медников очень меня выручала.

Такой не хитрой горелкой паял все, от печки авто до домашней кастрюли включая баки и тормозные трубки, не получается паять провода, обгорает изоляция.
Вся горелка с тормозной трубки лехкового авто, "форсунка" игла толи из капельници которая втыкается в бутылку толи ветеринарная, трубка до иглы с механического датчика давления масла трактора, она просто тоньше чем тормозная и горелка получается по приличней, кран основной на горелки с системы охлаждения толи трактора толи с авто, краник на трубке для форсунки какой то маленький с чего забыл, резервуар для бензина бачек с паяльной лампы, шланг обычный кислородный 6мм, всю приспособу спаял бытовым паяльников 500Ват. Принцип роботы: накачиваем карему ( камера чем больше тем лучше ) подаем воздух на резервуар с бензином, под давлением получаем пары с высокой скоростью, останется только отрегулировать краники на самой горелки и робота горелки готова, правда по замене бензина 80 или 92 приходится подстроить горелку, воздушный кран после камеры, применил обычную розломаную горелку бензореза, этот кран приходится в процесе роботы постоянно регулировать в зависимости от давления воздуха. Очень удобно работать если горелка в левой руке, а игла которой прочесуеш нагретое олово в правой, качество спайки отличное горелкой как прогреваеш олово так и розганяеш, что очень удобно, если надо поправить старую пропайку олово нагретое только где хочеш а не весь шов, бывает что в процессе работы горелка тухнет и ее надо поджигать, чтобы горелку не ложить не искать спички, рядом стоит постоянно запаленный каганец или свеча, кислоту применял в основном серную травленную цинком, иногда ортофосфорную, хотя крепость спайки второй хуже особенно если детали разных сплавов, на марку олова не когда не смотрел какое было таким и паял.
Надеюсь кому то помог !!!

Недавно мой старший сын порадовал меня своей изобретательностью! Старые литиевые аккумы реально работают как газогенераторы водорода и в походных условиях да и дома можно получить паяльник - резак с ресурсом работы на 1-1,5 часа постоянного горения от одного разрезанного аккума помещенного в воду! Нужно изготовить горелку с медицинской иглой или использовать старые стеклянные или металлические шприцы!

Насколько мне известно, еще никому и никогда не удалось ощутить вкус яйца, не испортив при этом его скорлупу. Так и в нашем случае. Надо серьезно "промордоваться" не один месяц и провести не один десяток паек различных металлов, используя при этом множество различных припоев и флюсов, чтобы в полной мере ощутить ПРЕИМУЩЕСТВО ортофосфорной кислоты и качество получаемого результата. У меня была возможность опробовать даже некоторые военные БЕСКИСЛОТНЫЕ спецприпои от коих, увы, также не в восторге.
Более того, вряд ли имеет смысл бесполезно тратить массу времени, чтобы набивать шишки на СОБСТВЕННОМ лбу, постоянно наступая на ЧУЖИЕ "грабли". Все-таки разумней использовать (хотя и посторонние) советы, которые не столь "глупы", как это может показаться на первый взгляд. Да и просто практически "набить руку". Зато в последующем, потребуется минимум-миниморум времени для получения классного качества с первого "захода".
И еще одно маленькое, но весьма важное дополнение. При работе с этой кислотой необходимо максимально бережно относится к своему (как-никак, родному и единственному) здоровью. Для чего необходимо:
1) подальше держать нос от места спаивания деталей, дабы максимально исключить возможность попадания испарений в дыхательные пути. Как-никак - кислота, да еще и с, хотя и "бесплатным", но весьма АГРЕССИВНЫМ "приложением" - фосфором. Всем известное, но, зачастую не выполняемое, правило при плавлении свинца;
2) промыть место пайки теплым щелочным раствором. В крайнем случае - обильно теплой водой и
последующей протиркой спиртом (водкой).

А2И пишет: Насколько мне известно, еще никому и никогда не удалось ощутить вкус яйца, не испортив при этом его скорлупу. Так и в нашем случае. Надо серьезно "промордоваться" не один месяц и провести не один десяток паек различных металлов, используя при этом множество различных припоев и флюсов, чтобы в полной мере ощутить ПРЕИМУЩЕСТВО ортофосфорной кислоты и качество получаемого результата. У меня была возможность опробовать даже некоторые военные БЕСКИСЛОТНЫЕ спецприпои от коих, увы, также не в восторге.
Более того, вряд ли имеет смысл бесполезно тратить массу времени, чтобы набивать шишки на СОБСТВЕННОМ лбу, постоянно наступая на ЧУЖИЕ "грабли". Все-таки разумней использовать (хотя и посторонние) советы, которые не столь "глупы", как это может показаться на первый взгляд. Да и просто практически "набить руку", на что потребует минимума времени для последующего получения классного качества с "первого захода".
И еще одно маленькое, но весьма важное дополнение. При работе с этой кислотой необходимо максимально бережно относится к своему (как-никак, родному и единственному) здоровью. Для чего необходимо:
1) подальше держать нос от места спаивания деталей, дабы максимально исключить возможность попадания испарений в дыхательные пути. Как-никак - кислота, да еще и с, хотя и "бесплатным", но весьма АГРЕССИВНЫМ "приложением" - фосфором. Всем известное, но, зачастую не выполняемое, правило при плавлении свинца;
2) промыть место пайки теплым щелочным раствором. В крайнем случае - обильно теплой водой и
последующей протиркой спиртом (водкой).

На счет обежирить вроде как и надо, но по лени приспособился щеточкой, подчистить место предполагаемой спайки и порядок, щеточку делал: кусочек 10см тормозной трубки с одной стороны впихивал 15 - 20мм тросика с тонкими жилками, из них 10 - 15 мм в трубке 5 - 6мм торчит как кисточка, тросик можно припаять можно просто подклипать трубку, с другой стороны забивал деревяшку, ее обточить на наждаку для эстетики и не поранить руку при роботе, если тросика торчит больше 5 мм при роботе жилки расходятся, получается веер и плохо чистить, кстати эта щеточка делает много мелких царапин что сильно улучшает крепость припоя, наждачкой при всем желании так не получается.

Віталий !
Эта кислота такая "редкая ЗАРАЗА", что просто (практически без визуальных признаков и традиционных пузырей) удаляет пленку поверхностного окисла, даже не требуя предварительного обезжиривания поверхности. Можно просто вытереть место пайки насухо. Единственное - для качественной спайки деталей все-таки надо убирать РЖАВЧИНУ, если такая имеется. При использовании кислоты надо просто помазать поверхности деталей очень-очень тонким слоем, а при "открытом" огне - вначале довести температуру деталей до величины , исключающей возможность ее "обугливания" при нанесении о чем будет свидетельствовать изменение ее цвета из прозрачного в "черный". Возможно я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что она даже несколько понижает температуру плавления ПОС-припоев, или просто по причине значительного поверхностного натяжения она "заставляет" припой очень быстро распространяться по поверхности детали. По крайней мере я это обстоятельство постоянно учитываю на практике. Лучше, конечно, использовать предварительное лужение каждой из спаиваемых в последствии поверхностей. В этом случае достигается реальный "ТИП-ТОП"

Пробовал ли кто-либо работать с припоем ВУДА, который плавится при Т около 80 градусов?
Каковы его прочностные характеристики (по сравнению с различными марками ПОС), насколько он применим в нашей области интересов и вообще на что он годится?

Z-Max пишет:

boris_ndar пишет: Уже заказал для пробы

А что паять будешь? Если дюраль, отпишись ПЛЗ обязательно, еслираньше меня попробуешь. Я пока жду фотик, чтбы размеры снять, а потом уже буду паять

В своей железнодорожно-ПТУ-шной юности, в период практики в ШЧ очень часто видел, как кабельщики паяют кабели СЦБ, оболочка которых - алюминиевая. Делалось это очень просто, и никаких видимых затруднений не вызывало. На электрифицированных постоянкой дистанциях в кабелях постоянно прогнивали дырки от блуждающих токов, а потому латание и замена кабелей в летний период было "излюбленым занятием". На конец кабеля, который нужно было припаять к муфте (тоже алюминиевой) наматывалась мокрая тряпка (сантиметров в 30 от залуживамого конца), и кабель подогревался пропановой горелкой. После этого, оболочка натиралсь карандашиком, диаметром около 5 мм, который монтёры называли "припой ЦОП". После нескольких фрикций по алюминиевой оболочке кабеля он залуживался, и залуживался очень красиво, без огрехов и непролуды. Потом, залуженая муфта и кабели вставлялись друг в друга, обмазывалось пастой ПБК (была в тюбиках по 100г) нагревались горелкой, и всё запаивалось очень красиво и "в косточку" Таким-же образом, к оболочке муфты припаивался медный провод от катодного выпрямителя. Самое главное было не поплавить изоляцию кабеля, и по этому всё сразу остужалось мокрой ветошью. Припоя этого было в ШЧ немеряно, прутки вылялись в мастерских, бери-не хочу. Я припаивал им кабель к самодельным телевизионным антеннам, нагревая алюминий на газовой плите. Как сейчас помню, получалось зачётно. Поспорили даже с одним дедом-радиолюбителем, что спаяю алюминий с медью на раз. Дед проспорил, но был снабжён двумя прутками вышеозначенного припоя, чему был очень рад.

grandlada.com/pages/pripoi/

cxem.net/master/29.php