Технологии покрытий

denis_lichko пишет: так Kuz Lexus написал чуть выше,что довольно стойкое...

я так скажу,.. шх-15 сталь на холодуню химически воронится в кокаколле!

так что не опускаю возможности легкго покрытия на алюм...

Ну попробуєш, подивишся пощупаєш і відпишешся, але кращого покриття алюм сплавів, як анодне мені не відоме.

кроме анода есть есче хим оксидация ......

вот и я об этом..когда режики делаю, а делаю часто из ржавеечки, то применяю если нужно хим. воронение.
могу только сказать,что часто такое покрытие работает не хуже термического

elninjo пишет: кроме анода есть есче хим оксидация ......

Тынаверное путаешь анодирование с гальваникой.

При гальванике происходит нанесение одного металла на другой.

А анодирование это и есть вид оксидирования. Т.е. в конечном рещзультате получается просто пленка оксидная. Просто при холодном (он же твердый) анодировании происходит структурирование оксида алюмниния (по факту получается корунд Al2O3), а в результате "теплого" анодирования (или нарушения технологии холодного анодирования) получается рыхлый слой оксида. И тот и другой защищает алюминий от дальнейшей коррозии. Но второй, в отличие от первого, требует доп. мех защиты, поскольку легко повреждается и стирается.

Для развития, вот ссылки на книжки по оксидированию-анодированию:
Анодное оксидирование алюминия и его сплавов В.Ф.Хенли 1986 перевод
Прикладная электрохимия 1984
Рецептурный справочник для электротехника пер. с чешского 1971

denis_lichko пишет: вот и я об этом..когда режики делаю, а делаю часто из ржавеечки, то применяю если нужно хим. воронение.
могу только сказать,что часто такое покрытие работает не хуже термического

Воронение это просто другое название оксидирования стали. ТОже бывает разное. И химическое (всякие растворы продаются в оружейках) и термическое и термо+химия (расплавы солей,щелочей и т.п.).
Расторы эт конечно баловство, по карйней мере то что продают. А вот в расплаве мне понравилось (покупал мин. удобрения в саде огороде, смешивал). Даже некоторыенержавейки получалось. НО правда хреново.

Omax пишет: С другом собираем установку для твёрдого Анодированния!!!! Можно будет анодировать даже летом в 40 градусную жару!!! Подключается кампресор со старого холодильника и т.д.!!!! Выложу фото как собирём установку!!!!! Максимально допустимая длинна заготовки для анодированния 750мм!!!

Есть один нехороший момент: какое количество тепла может отвести компрессор холодильника? или даже кондиционера? сколько кВт в час?
При анодировании ресивера идет потребление 1-2кВт, и все это идет на нагрев ванны. Справится ли компрессор холодильника?
Если не ошибаюсь, то при потреблении электроэнергии 1кВт, кондиционер способен отвести 2-3кВт тепла из помещения.
Т.е. для анодной установки нужен киловаттный компрессор и теплообменник с принудительным обдувом (на нем придется убирать 2-3 кВт тепла), а вот система холодильника, по-моему не потянет.

Z-Max пишет:

denis_lichko пишет: вот и я об этом..когда режики делаю, а делаю часто из ржавеечки, то применяю если нужно хим. воронение.
могу только сказать,что часто такое покрытие работает не хуже термического

Воронение это просто другое название оксидирования стали. ТОже бывает разное. И химическое (всякие растворы продаются в оружейках) и термическое и термо+химия (расплавы солей,щелочей и т.п.).
Расторы эт конечно баловство, по карйней мере то что продают. А вот в расплаве мне понравилось (покупал мин. удобрения в саде огороде, смешивал). Даже некоторыенержавейки получалось. НО правда хреново.

у меня получалось, но не с первого раза далеко...

не знаю кто из нас что путает в цеху стоят ванны на несколько десятков тонн и есть ванна для твердого анода есть ванна для хим оксидации разные ванны с разными растворами есть есче так называемый цветной анод (с добавлением пигмента)спорить не стану я не гальванист но если сильно надо могу пойти вцех и поговорить с технологами ))

да и к стати наверное не зря даже на самолетных чертежах написано в низу покрытие хим оксид.
а на других тв.анодирование

без обид я не говорю что з-макс не прав просто констатирую что видел, я повторюсь я не гальванщик.....

elninjo пишет: не знаю кто из нас что путает в цеху стоят ванны на несколько десятков тонн и есть ванна для твердого анода есть ванна для хим оксидации разные ванны с разными растворами есть есче так называемый цветной анод (с добавлением пигмента)спорить не стану я не гальванист но если сильно надо могу пойти вцех и поговорить с технологами ))

Вот реально интересно. А спроси что во второй ванной происходит? ТО что пигментомэт понятно- это теплый анод.

Народ, вы Эльниньё заказывайте что вам нужно, реально авиапром много даст нашему брату подвоху, а Павел правильный инженер и металловед. тем более что у него это источник дохода на всякие пдодвоховские штучки . Павел, сорри если превысил полномочия...

Мои пять копеек в теме.
Есть такой предмет Технология конструкционных материалов(ТКМ),авторов учебника по теме много и указывать точно не могу(да уже и не помню давненько дело было).Кому очень интересно можно найти и почитать.
Попытаюсь описать кратко из того что помню.Могу где-то спутать потому как в памяти всего не удержать,если в течении многих лет работа не связана с теорией.Посему не обессудьте.
Существует несколько типов защиты поверхностей.
1)Покрытие красками,эмалями,лаком.
С этим понятно и описывать не буду.
2)Упрочнение поверхностного слоя механическим,термическим и химическим путем.
Механическое упрочнение-наклеп.
Термическое-закалка,воронение,азотирование(обработка жидким азотом).
Химическое-оксидирование(окисление).
3)Электрохимическое-нанесение(создание) защитных пленок из других металлов.
Это никелирование (никель),кадмирование(обработка кадмием) и анодирование(нанесение в химических растворах с использованием электричества,проще говоря гальваника).
Так вот.На чистом алюминии возможно наблюдать потемнение поверхности.Это и есть оксидная пленка,полученная обычным окислением алюминия на воздухе.В химии имеет формулу Al2O3.Ее химические свойства — амфотерный оксид. Практически не растворим в кислотах. Растворяется в горячих растворах и расплавах щелочей.
То о чем упомянул Алексей(Kuz_Lexus) было написано мной(по-моему даже здесь тоже задавался этот вопрос с подачи Titskiy Alex).
Хоть химию и подзабыл но ответ был получен с расчетом и составлением формул реакции.Таки-да,имеет место быть.
По поводу ваяний Евгения(Omax).
Если приведенные данные Андреем(FAA) о количестве тепла при производстве достоверны,то компрессор от холодильника может и не справиться с охлаждением.
Да и я согласен что не потянет и вот почему.
Будучи в Ср.Азии кулибины участка охлаждали воду(квасная бочка кто помнит была раньше.Объем 900 литров.Температура воздуха в тени до 50 град) вмонтировав туда внутренности от кондиционера БК-1500(были такие раньше,советские,мощность-1,5 кВт).Вода держалась в пределах 18-20град.
Можно поискать и БК-2000(2-х ваттник).
Холодильный компрессор не обеспечит из-за маленького испарителя такое охлаждение.Сделать ему испаритель больше вряд-ли он его охладит.Мощности не хватит.
Все это можно просчитать.Раздел физики Термодинамика.

Я получал довольно стойкое покрытие труб из алюм сплавов, окислением жидкости моющей МИЛАМ,по цене 7 грн.20 коп продается на нашем рынке, фото не сохранилось, красивого черного цвета, после нейтрализации в уксусной кислоте оксидированная пленка стирается и остается светло серый устойчивый слой, после вскрытия его прозрачным лаком или покраской любой нитрокраской, покрашенный слой уверенно держится год на ресивере, если возникают царапины легко закрасить той же краской.Реакция сопровождается выделением обильной пены и проявляет жиры загрязнения на поверхности металла, реакция идет с выделением тепла идля оксидирования достаточно 30 мин, в шовных трубах если раствор достаточно крепкий , шовный валик растворяется почти полностью, дюралевые трубки можно полировать, только нужно подобрать правилное время- крепость раствора под конкретный сплав, можно чередовать мех полировку и химполировку, без закрепления слой снимается обычной шлифшкуркой. Жидкость Милам очевидно содержит в себе большой процент щелочи какой конкретно не знаю.Цвет для Д16 плоучается сизо-свинцовый, для АМГш ных сплавов черный но не такой устойчивый как на Д16.Может ктото продолжит эксперимент и добьется лучших результатов .

to Алексей(Kuz_Lexus)
К вышеизложенному мной.
Да,это было на Гроте и там был еще ответ.
Вот такой:
Химию конечно подзабыл и могу ошибиться,но по-моему алюминий окисляется на воздухе создавая оксид алюминия Al2О3 в виде пленки(мы ее видим как потемнение поверхности).
Сода пищевая имеет химическое название Натрий двууглекислый(написано на пачке),формула NaHCO3 .
Растворив в воде(H2O) соду (NaHCO3 ) получим щелочной раствор.
При температуре сода распадается на натриевую соль угольной кислоты, углекислый газ и воду
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑
Далее идет реакция гидролиза соды Na2CO3 + 2H2O = 2NaOH + H2CO3
если в результате гидролиза образуется сильное основание 2NaOH, но слабая угольная кислота H2CO3,
то побеждает сильнейший, и раствор становится щелочным (рН повышается)
Химреакция между оксидом Al2О3 и гидроксидом и дает пленку.Это будет (если не ошибаюсь)алюминат натрия Na[Al(OH)4].
Формулы процесса:
Al2О3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4]

Затем протекают реакции:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2

NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4]
кислота H2CO3 распадется потому как она неустойчивая(пример-лимонад и углекислота в этом напитке).
На ск-ко это покрытие устойчиво и т.д. сказать затрудняюсь.

kyv63 пишет: вмонтировав туда внутренности от кондиционера БК-1500(были такие раньше,советские,мощность-1,5 кВт).Вода держалась в пределах 18-20град.
Можно поискать и БК-2000(2-х ваттник).
Холодильный компрессор не обеспечит из-за маленького испарителя такое охлаждение.Сделать ему испаритель больше вряд-ли он его охладит.Мощности не хватит.
Все это можно просчитать.Раздел физики Термодинамика.

Немного добавлю:
Была мысь использовать холодильную установку от термофургона.
Теоретически вроде все понятно, а когда столкнешся на практике:
Как засунуть испаритель в электролит? Нержавейку сьест; кольца из капролоновой трубки- проблемные места герметизации с компресором. Охлаждать тосол, потом электролит- очень громоздко и дополнительные потери, хотя такой вариант используется на заводах и можно рассмативать как основной стационарный, но блин есть большой дефицит помещений .
Таскать электролит из холодильника в ванну- отпадает однозначно.Нужно чтото стационарное, с возможностью почти легкого демонтажа.В летний период оченьжелательно охлаждать и помещение хотя бы до +5...+7 "С, + обязательная мощная вытяжка.
У меня при анодировке ресивера на первых минутах и самых скромных подсчетах гдето 2,5 кВт
Вот такие приблизительно расклады, при этом финансовую сторону как бы невзначай замалчиваю, конечно эти расклады не касаются, когда нужно поанодировать 1-2 ресивера в год, при этом можно и в канистрах потаскать или дожаться зимы.
с ув.

Z-Max пишет: Для развития, вот ссылки на книжки по оксидированию-анодированию:

Вспомнилось:
После выставки режущего инструмента, во время застолья, разговор руских с представителями израильской фирмы:
Рус.: Вот скажите, почему Ваш инструмент лучший в мире?
Изр.: А мы внимательно читаем Ваши учебники...

если есть жделание,могу спросить за компрессор от автокондишки
б.у. ,которій для машіні уже не годится,но еще поработает....

теперь далее,.для его работі вам понадобится двигатель єлектрический,скорее всего от 220, чтоб передать вращение, и 12 вольт 3-5 ампер чтоб привести в действие магнитную муфту компрессора..


далее,компрессоры бывают 3-х видов

самые старные с "диафрагмой",..у них самое низкое кпд,и самая низкая надежность,но они дешевле остальных
посрединке поршневые, кпд высокое, надежность удовлетворительная, цена чуть пвыше..
и последние 0 спиральные, обладают мамым высоким кпд и надежностью, (кпд если брать по прокачиваемой жидкости,то чуть меньше,чем у поршневых, но усилие для вращения чуть ли не в два раза меньше тербуется)


определитесь,какой нужен, и я после этого спрошу

а если использовать морозильный ларь для анодирования?для мелочи я думаю подойдет,а вот например трубы -разве что с перерывами пока раствор не наберет нужную температуру.

andrewfox пишет: а если использовать морозильный ларь для анодирования?для мелочи я думаю подойдет,а вот например трубы -разве что с перерывами пока раствор не наберет нужную температуру.

мечта юношества:
" засунуть включенный утюг в морозилку и посмотреть, кто кого"

,ну конечно не утюг,я конечно особо не задумывался еще об этом - но если просчитать анодируемые площадя на выделение тепла и уравнять их с мощностью охлаждения электролита,то может что то и получиться, или нет?надо это как то обдумать - может что то и родиться
П.с. выше ФАА уже описал расчет на выделение тепла

denis_lichko пишет:

andrewfox пишет: а если использовать морозильный ларь для анодирования?для мелочи я думаю подойдет,а вот например трубы -разве что с перерывами пока раствор не наберет нужную температуру.

мечта юношества:
" засунуть включенный утюг в морозилку и посмотреть, кто кого"

та фигня. У меян круче было. На объекте "подклинил" выход на отопление летом, и кондеры честно боролись с отоплением Они сошлись помоему на +26-ти (кондеры хорошие были )

но если просчитать анодируемые площадя на выделение тепла и уравнять их с мощностью охлаждения электролита,то может что то и получиться, или нет

Зачем так сложно??? У тебя есть мощность трансформаторов. Она почти 100% выделяется в виде тепла. Вот и все.

да...жесть!!!

кстати прикол..харьковчане в свои танки ставят сдвоенную кондишку от мерса-кабана!
тока экипажу этього холодка не достается

Химическое оксидирование и анодирование два совершенно разных типа покрытий, в одно получают при пропускании тока в другом покрытие без пропускания тока чисто хим процессы, в процессе где учавствует протекание тока вгрызание в металл больше -поэтому прочнее - это мое мнение более подробно по устойчивому оксидированию описано здесь



страничка копия с сайта Хантера

кстати,тема для размышления...я работаю сервисником по печатной технитке, и вот в чем дело,..фотобарабаны лазерных принтеров покрыты фотополимером,.слой тонкий, и достаточно прочный чаасто,ногтем не сошкребеьш,..ножем можно или растворителем,но муторно...сами барабаны из алюминия... и покрываются им не повсей поверхности,значит скорее всего сам способ покрытия не очень трудоемкий...

вот еще нарыл в просторах интернета:

Деталь обезжирил, смазал тонким слоем этого масла и попытался нагреть. Рекомендуют в духовке, нагретой до 250 град. Или на конфорке. Я грел на конфорке. Действительно, темнеет. Но только надо таких "повторов" 5-6. При нагреве деталь довольно быстро темнеет, но местами, видимо где или обезжиривание плохо прошло, или успело на воздухе окислиться, были белесые пятна. Я их после остывания обезжиривал по новой смывкой силикона, снова наносил тонкий слой масла и опять грел. В итоге получил равномерное тонкое покрытие, довольно прочное, но цвет не черный, а с легким коричневым оттенком. Удаляется только сильным растворителем, если сильно долго тереть. Главное, что бы слой масла был равномерным и не толстым, а то начинается образование пузырьков с последующим пригоранием.



Чернение алюминия.
Перед чернением алюминия, поверхность предмета полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. Предмет необходимо покрывать маслом часто. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой.
Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. Алюминиевый предмет моют сначала в растворе соды для удаления жира с поверхности. После высушивания алюминия, его покрывают сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цвет.



Эксперимент проводился на небольшом кусочке лазерного барабана. Снял краску, обезжирил. Декапировал (это обязательно, иначе потом плохо будет) в 5% растворе HCL в течение 20 сек. В зависимости от количества примесей в сплаве, можно до 2х минут. Смотреть надо, что бы равномерный светло-серый цвет появился на детали. Промыть в воде и высушить. Затем покрасить черной тушью. Только натуральной, не синтетикой. На баночке должно быть написан состав: вода, сажа, белок. Дать просохнуть. Натирал я касторовым маслом равномерно. Слой не толстый. В духовку при 250 град. на 15 мин. Или на конфорку, кому, что нравится. В МИКРОВОЛНОВКЕ НЕ ГРЕТЬ!


это 3 разных поста, разных людей...
а вдруг нам подойдет?

denis_lichko пишет: вот еще нарыл в просторах интернета:

Деталь обезжирил, смазал тонким слоем этого масла и попытался нагреть. Рекомендуют в духовке, нагретой до 250 град. Или на конфорке. Я грел на конфорке. Действительно, темнеет. Но только надо таких "повторов" 5-6. При нагреве деталь довольно быстро темнеет, но местами, видимо где или обезжиривание плохо прошло, или успело на воздухе окислиться, были белесые пятна. Я их после остывания обезжиривал по новой смывкой силикона, снова наносил тонкий слой масла и опять грел. В итоге получил равномерное тонкое покрытие, довольно прочное, но цвет не черный, а с легким коричневым оттенком. Удаляется только сильным растворителем, если сильно долго тереть. Главное, что бы слой масла был равномерным и не толстым, а то начинается образование пузырьков с последующим пригоранием.

По яйцу и маслу пробовал -бред, на алюминии ничего не держится, только с подготовкой поверхности где слой оксидаявляется промежуточным и рыхлым для удержания краски или пигмента, рыхлый слой можно напитывать закреплять или краской или лаком или другим красителем наполнителем, в крайнем случае вскрывать кислотным грунтом потм красить поверх.

Чернение алюминия.
Перед чернением алюминия, поверхность предмета полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. Предмет необходимо покрывать маслом часто. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой.
Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. Алюминиевый предмет моют сначала в растворе соды для удаления жира с поверхности. После высушивания алюминия, его покрывают сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цвет.



Эксперимент проводился на небольшом кусочке лазерного барабана. Снял краску, обезжирил. Декапировал (это обязательно, иначе потом плохо будет) в 5% растворе HCL в течение 20 сек. В зависимости от количества примесей в сплаве, можно до 2х минут. Смотреть надо, что бы равномерный светло-серый цвет появился на детали. Промыть в воде и высушить. Затем покрасить черной тушью. Только натуральной, не синтетикой. На баночке должно быть написан состав: вода, сажа, белок. Дать просохнуть. Натирал я касторовым маслом равномерно. Слой не толстый. В духовку при 250 град. на 15 мин. Или на конфорку, кому, что нравится. В МИКРОВОЛНОВКЕ НЕ ГРЕТЬ!


это 3 разных поста, разных людей...
а вдруг нам подойдет?

По яйцу и маслу бред, на алюминии ничего не держится, обусловлено самообразующеся оксидной пленкой стойкой ко всем растворителям и лакам, только подготовка более рыхлой пленки с лабиринтами и микротоннелями, споследующейпропиткой дают устойчивое соединение краски, площадь сцепления больше, поэтому без подготовки никакие яйца не помогут.В крайнем случае кислотный грунт для алюминия но поверх опять же краска. Все будет держаться через рыхлый слой оксида, закрепленного лаком или краской.Нет слоя -нечему держаться.По полимерам ипорошку все будет держаться пока полимер целый если участок отрывается выпадает целый кусок, если покрытие колкое опять отслаивается сколотый слой.

вот нашел еще в нашем городе, комплекс "искра" прдлагает:

по алюминию:

Олово-висмут толщина покрытия 3-12 мкм
Анодирование алюминия
Анодирование с хроматированием алюминия
Твердое анодирование алюминия
Сталь,медь,алюм 3-9 мкм. -мне очень интересны свойства этого покрытия ?????


сейчас связывался с заводом,они так же предложили как альтернативу "пассивирование" да еще иаод несколько разных цветов... кто что скажет насчет пассивирования?

denis_lichko пишет: кстати,тема для размышления...я работаю сервисником по печатной технитке, и вот в чем дело,..фотобарабаны лазерных принтеров покрыты фотополимером,.слой тонкий, и достаточно прочный чаасто,ногтем не сошкребеьш,..ножем можно или растворителем,но муторно...сами барабаны из алюминия... и покрываются им не повсей поверхности,значит скорее всего сам способ покрытия не очень трудоемкий...

А сами барабаны - прекрасные ресиверы для ружей!

denis_lichko пишет: Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. .... Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени.

Цвет докрасна? красно-бурый оттенок уже 550...650 град, потечет то затчасть...

fi-com.ru/technics/metals_to.php