Поршень под систему Пеленгас 55

Kuz_Lexus пишет: Тут еще одна интересная мысль просматривается что в момент удара,аммортизирующее колечко будет расширяться в диаметре .

И не только в момент удара, а еще и в процессе ускорения гарпуна.

Лекс - взять обныкновенный поршень ( как в италокитае ) разрезать его по полам , в капролоновой части и ВСЕ !-
1 При проворачивании гарпуна ни какого самострела
2 всегда понятно состояние манжеты

UlovBogatov пишет:

Kuz_Lexus пишет: Тут еще одна интересная мысль просматривается что в момент удара,аммортизирующее колечко будет расширяться в диаметре .

И не только в момент удара, а еще и в процессе ускорения гарпуна.

Зачит будем делать буртик на пластике.

Сделал поршень для буржуйки с грибком из нерж стали - накручен и расклепан хвостовик -оптимальный вес плюс скольжение. На мой взгляд это самое удачное соотношение прочности к минимальной массе , плюс обеспечениенаилучшего коэф скольжения - нерж сталь по нерж стали.










в данном поршне капролоновая предняя часть и дюралевая задняя плюс грибок из нерж стали.
диаметр 8.8 мм длина 46 мм

А где ты Алешенька взял инфу о хорошем скольжении нержи по нерже под нагрузкой?

В справочнике по маркетингу

тож стало интересненько )) как же так получается что вся нержа закусует , а тут скольжение ?!

вопрос какая нержа 40 х 13 думаю не будет закусувать доведенная до 50 единиц. А вовторых - в таком варианте наборы пары скольжения - диапазон выбора становится достаточно широким, зря зубоскалите.

Захар пишет: А где ты Алешенька взял инфу о хорошем скольжении нержи по нерже под нагрузкой?

А с чего этот поршень должен скользить нержа по нерже???

Захар пишет: А где ты Алешенька взял инфу о хорошем скольжении нержи по нерже под нагрузкой?

Захар я указал марку стали?

Владимир пишет:

Захар пишет: А где ты Алешенька взял инфу о хорошем скольжении нержи по нерже под нагрузкой?

А с чего этот поршень должен скользить нержа по нерже???

а с чего он не должен скользить в масле?

Извините уважаемая аудитория -ввиду глючности моего инета -старался быть краток -но все не расшифровал -каюсь под термином нерж сталь имел ввиду шептало из 40х13 и грибок из той же марки. В котором шептало не закалено а грибок доведен до твердости HRC 50-60 ед . Так как поршень со сменным грибком - ну на этапе изготовления то можно подбирать любую пару скольжения в зависимости от диаметра и нагрузки, так же подбор материала позволяет расширить эксплуатационные свойства спуска.Еще раз прошу прощения за костноязычность и обрывочные данные так как имею весьма ограниченный доступ к компу .

Калят на газу, пользуясь цветовой линейкой- свидетельствующей о температуре нагрева, а нормализуют в духовке

Захар пишет:

Владимир пишет: Калить мелкие детали до 50 единиц из 40х13, можно и на кухне...
Нужно лишь чуток знаний...

Поделись Николаевич!

не спалив резьбу

Каленые хвостовики, шептала. А зачем? Я понимаю что вам Пастушенко не авторитет но его решение с правильно подобранными углами работает в парах дюраль/дюраль и дюраль/капролон годами без проблем. Лично использую на хвостовики прут ф 8мм Сальви. А шептала если делаю, то из нерж химстойкой.

bombst пишет: Лично использую на хвостовики прут ф 8мм Сальви. А шептала если делаю, то из нерж химстойкой.

А почему не дюраль и не капролон ?Стас противоречишь себе сам.

Indian пишет: Калят на газу, пользуясь цветовой линейкой- свидетельствующей о температуре нагрева, а нормализуют в духовке

А можно подробней.

Выражаю искреннюю благодарность нашему коллеге – Kuz_Lexus за качество, оперативность изготовления и вполне приемлемую цену поршня для «Пелегаса». Поршень без проблем стал на свое места и работает безукоризненно. К сожалению, эта деталь так и остался слабым звеном этого ружья. Он раскололся и если бы не запасное ружье, неделю отпуска пришлось бы провести под зонтиком на пляже. Все же попытки наладить контакт и заказать поршень на фирме «Пеленгас» оказались безуспешными. Но вероятно это и к лучшему, поскольку поршень, изготовленный Kuz_Lexus кажется мне не убиваемым. Еще раз благодарю его за оперативную помощь.
Успехов в нашем деле!

Выражаю благодарность мастеру Kuz_Lexus за качестово изготовления поршня для "Пеленгаса"с двумя колечками в задней части на метале и подвижной передней обоймой.Родной "Пеленгаса" розрушился.Мастеровой подошол идеально .Что понравилось при выстреле работа очень тихая как с арбалета.Цена адекватная,оперативность.Рекомендую.

Данная идея не плоха, по моему скромному мнению позаимствована у Хантера (Алексей Чебатарев) с тем принципиальным отличием что Хантер делает цельную заднюю часть. Кузлекс применяет накручивающуюся на резьбе с дальнейшей клепкой отдельную зацепную часть. Все бы хорошо если не технологические моменты:
- резьба никогда не даст нормальной центровки, зацепная часть будет иметь биение относительно центрующей
- качественная клепка задней части на готовом поршне затруднительна из-за тонкой ножки, хорошо деформировать метал и сформировать массивную полноценную шляпку "заклепки" крайне затруднительно.

Вчера передо мной возникла задача сделать легкий поршень с каленной зацепной частью. Сначала была мысль сделать из нержавайки заднюю часть и установить резинку на пластиковую часть (самый простой и мало трудозатратный вариант), либо сделать более надежно с цельной нержавеющий или титановой частью, но тут обратной стороной медали выступал вес.
В итоге сделал вариант с О-рингом установленным на металической части из Д16Т + каленая шайба закреплена клепкой. Сформирована полноценная шляпка потайной заклепки и задняя часть (дюраль + каленная шайба) проточены полностью с одной установки.
podvoh.net/forum/mastera/158796-kherson-remont-ruzhej-po-tokarno-frezernye-raboty.html#464353
В следующих постах выложу фото изготовления и видео испытаний на разрыв.

Первым делом в шайбе снимаем широкую внутреннюю фаску что бы можно было получить полноценную шляпку потайной "закепки", Дальше берем заготовку протачиваем только посадку под каленую шайбу + немного на клепку. Клепаем, обтачиваем, подчищаем и точим полностью с одной установки металлическую часть поршня. В итоге получам полную соосность, чего нельзя получить используя резьбовую накрутку без дальнейшей проточки за один установ всей сборки.



В следующем посте попытаюсь выложить видео испытаний клепки на разрыв (90кг выдержала, дальше не нагружал).

Вот видео, за качество съемки и сценический образ прошу прощения.
Ну и в завершение в стиле реги "донт вори, би хепи" что гласит не волнуйся, будь счастлив...

Денис- спасибо за то, что продолжаешь тему . Но в твоем варианте держит только клепка. В моем варианте еще и резьба. В грибке рассверливается фаска так что прочности хватает. Плоский грибок не везде подходит. Нужен угол для плавного набегания и постановки в зацеп. После сборки соосность придается резцом, можно проточить(в обоих вариантах). Смысл в том что если грибок будет изношен его можно сорвать с клепки и накрутить новый, т.е. он ремонтируется и переклепать. В твоем варианте он не разборной в чем тогда соль? Вижу смысл только в паре трения и в весе. Площадь клепки довольно большая, это хорошо, но если шейка меньше клепки тогда не имеет смысла делать площадь клепки больше диаметра шейки проходящей через отверстие в грибке. Но все делают тогда по простому: просто точат все из одного металла а сердцевинку высверливают, -принесу такой поршень из гаража покажу. Скажу так: все поршня которые были изготовлены и пошли в дело живут по сей день. Только один изготовленный в Полтаве по причине ошибки в допусках "распух" в одном из "пеленгасов". Свои проверял тоже все держится и работает. Случаев отрыва грибка не было. Для качественной клепки изготавливается втулка с прорезью которая зажимается в тиски и ножка не деформируется .
P.S.
Если собрать и изготовить поршень по хантеровским чертежам, то обойму невозможно повернуть вокруг своей оси. Я увидел в этом совершенно другой смысл, дополнительное демпферирование и возможность уйти от самострелов при вращении гарпуна, если осуществлять поворот гарпуна за флажок в заряженном ружье, для этого надо сделать немного изменить конструкцию посадочного места обоймы.

Kuz_Lexus пишет: Но в твоем варианте держит только клепка. В моем варианте еще и резьба. В грибке рассверливается фаска так что прочности хватает. Плоский грибок не везде подходит. Нужен угол для плавного набегания и постановки в зацеп. ...
Для качественной клепки изготавливается втулка с прорезью которая зажимается в тиски и ножка не деформируется .

Считаю что в твоем варианте клепка не является полноценной, она лишь страховочная в дополнение к резьбе. Оправка которая зажимается в тиски не панацея. Во первых даже при использовании оправки она будет упираться в приклепываемую деталь, шайбу и часть энергии будет воздествовать на данную шайбу в обратном направлении. Во вторых ознакомься ради интереса с методом "обратной клепки" это когда клепают обшивку лодок, самолетов и т.п. при этом урадры наносят по шляпке заклепки, а с противоположного конца к заклепке подставлют тяжелую поддержку, тем самым на данном конце (был без шляпки) формируется аналогичная шляпка. Заметь что при этом существовал хороший упор между шляпой и приклепываемой деталью (обшивкой, листом и т.п.)
Т.е. после клепки в оправке геометрия все равно будет нарушена, возможно в абсолютных значениях цифры будут не значительными и на глаз ты ничего не заметишь, но это так. И это при идально изготовленной (пришлифоваваной в размер) оправке. Тогда зачем заглаживать в технологию то с чем потом по хорошему предстоит бороться?

Kuz_Lexus пишет: После сборки соосность придается резцом, можно проточить(в обоих вариантах).

Абсолютно и категорически не уверен!!!!
Как и за что ты держишь поршень? Что протачиваешь?
По второму кругу снова точишь поршень
Держать за тонкую ножку диаметрм 4мм и проточивать каленую шайбу на рычаге не менее 10мм, ну-ну...Либо ножку сломит либо будет дробить на шайбе. Даже если сделать оправку и держать за буртик/буртики между которых стоит О-ринг, то все равно будет куча проблем которые потом придется "дорабатывать напильником"
Ну и самый главный вопрос, нах. делать две идентичные работы, проще забить на то биение .... Думаю так и происходит.
Конструкция то наверное и продиктована тем что точишь ты не бесплатно у токарей, а что бы экономить, клепаешь потом уже самостоятельно, т.е. после сборки ничего потом как ты говоришь "резцом не придается". Даже больше скажу, на мой взгляд в оправке проточить ради соосности и устранения биения готовую деталь, во первых нужен припуск на обработку, либо уйдут размеры, во вторых это будет дороже чем сделать изначально аналогичную деталь.
Твоя идея менять грибок - ИМХО утопия. Зачем и когда его менть менять? Что происходит с резьбой М5х1 на алюминиевой детали во время клепки? Такая логика мышления еще раз подтверждает что точишь за деньги, а для удешевления собираешь "на коленке", иначе проще выточить заново всю металлическую часть, чем рассверливать старую клепку демонтировать грибок, и... упс, а куда потом приклепывать новый? тела то не осталось, оно ликвидировано при демонтаже старого грибка. "Обидно, досадно, но ладно" В.С.Высоцкий.

Дело не в том что вариант - рабочий, просто объясни пожалуйста зачем через жопу гланды рвать?

Денис Береговой пишет: Во вторых ознакомься ради интереса с методом "обратной клепки" это когда клепают обшивку лодок, самолетов и т.п. при этом урадры наносят по шляпке заклепки, а с противоположного конца к заклепке подставлют тяжелую поддержку, тем самым на данном конце (был без шляпки) формируется аналогичная шляпка. Заметь что при этом существовал хороший упор между шляпой и приклепываемой деталью (обшивкой, листом и т.п.)

Ничего не имею против данного варианта. Как всегда технологично и качественно исполнено. Вот только заклепки из дюрали не делают. Дюраль не деформируемый сплав, склонен к растрескиванию.

/П/росто удивительно как можно усложнить изготовление поршня , с любым по твёрдости материалом для хвостовика справляется дрель и болгарка , творчески подходить надо , а люминий клепать , впечатляет , а как Вы отвечаете на вопрос " а 40кг качать можно?"

Делают еще как, только из Д18-Д19 (дюраль), B95 и других сплавов.
Те же лодки клепают по хорошему исключительно дюралевыми, перед клепкой отжигая их по старинке пока не почернеет хоз мыло.
Раз пошла такая пьянка, то вот на всяк случай схема маркировок заклепок по славам

Не ну про заклёпки из люминия я " слышал" только заклёпка принимает нагрузку всей шляпкой , а в поршневом варианте несколько иначе , там же шептало "размазано " не по всей шайбе , а ограниченно и с одной стороны , но это так , я просто бздуняра , и неприемлю "игр" с ни с цельно полиацеталевым, ни с люминиевыми поршнями , цена вопроса --дырка в голове или в руке , так выпьем же за то чтоб было меньше дырок у клиентов ,

VitaliyСК пишет: а как Вы отвечаете на вопрос " а 40кг качать можно?"

Предвидя подобные вопросы ответил на перед видео (несколькими постами выше. Мой вес 90кг, т.е. в момент когда я висел нагужая заклепку на нее действовали усилия как на заряженный поршень при 90кг усилии зарядки.
Если кому нужен ответ позаковыристей то усилие на разрыв будет =площадь*сигма временное (тут уже самостоятельно)

VitaliyСК пишет: , а ограниченно и с одной стороны , но это так , я просто бздуняра

"А месье знает толк в извращениях " Извините такого вопроса не предвидел, так бы повис не за две ручки а одну.

Всё дело то в том , что "повиснув один раз" , это не эксплуатация ружья , вот где заблуждения . А повиснув на одной руке , может и соломки б подстелить