Вот и закончился для большинства подводных охотников (или, как нас иногда называют, "подвохов") сезон охоты 2003 года. Просушены и повешены на плечики гидрокостюмы, хорошо промытые маски охидают будущих глубин в чехлах-коробочках. А что делать с пневматическим подводным ружьём? Такой вопрос часто можно слышать не только от юных, но и достаточно опытных подводных охотников. Однозначного ответа вы на него не найдёте. Бывалые подвохи ответят по-разному - от "Пока всё работает, нечего туда лезть своими кривыми руками!" до "Перебрать всё до винтика, смазать, улучшить конструкцию, отполировать ствол, поменять уплотнения поршня и втулок и т.д."!

Я думаю, всё действительно упирается в степень кривизны рук. И если вы способны закрутить несколько винтов и гаек и включить в розетку дрель, я бы советовал после сезона всё-таки разобрать ружьё, произвести осмотр и профилактику и, по необходимости, мелкий ремонт, чтобы в новом сезоне быть уверенным в ружье и не плеваться под водой когда явно трофейный экземпляр спокойно плывёт мимо, а вы не можете нажать спусковой крючок или гарпун, медленно выдвинувшись из ствола вместе с пузырём воздуха, грустно повиснет на гарпун-лине.

Скажу сразу, я человек гуманитарной профессии и навыками токаря не владею. Но как любой мужчина, люблю оружие вообще и больше всего, конечно, свои подводные ружья. Поэтому по окончании сезона (а в случае каких-либо проблем и во время него) обязательно разбираю и делаю профилактику. Поверьте, от этого ружьё будет служить вам дольше и лучше. Кроме того, в случае непредвиденной поломки на выезде, вы, зная внутренне устройство ружья и способы его разборки, сможете быстро разобрать его и устранить причину. Свои ружья я разбираю и собираю до боевого состояния минут за 30-40. Это со сменой масла и полировкой свола. Зато ружьё служит мне уже примерно 12 лет, и, насколько я помню, ни разу не подвело меня.

В этой статье я расскажу и покажу, как разобрать и сделать профилактику подводного пневматического ружья Cressi -Sub. Импортные пневматы во многом схожи, и, я думаю, не составит большого труда аналогично перебрать любой другой.

Само собой вы выбрали момент для возни с ружьём достаточно спокойный, когда мимо не бегают собаки, дети и жёны и никто не норовит стянуть гарпун и пожарить на нём шашлык. Ружьё промыто и вытерто ветошью и готово к "оперативному вмешательству".

Самое важное!!! Перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО стравите из ружья воздух. Для этого открутите заднюю защитную пробку и спичкой или тупым гвоздиком нажмите на клапан закачки. Желательно при этом обернуть всё это место ветошью, так как часто воздух выходит вместе с маслом, которое может запачкать руки или ещё что-нибудь. (см. фото Клапан). Желательно отвязать гарпун-линь от ружья, просто чтобы не мешался.

Теперь откручиваем надульник. При этом иногда необходимо приложить значительное усилие. Для этого можно использовать гвоздь или другой подходящий стержень, продетый в отверстия на надульнике или мощные плоскогубцы (полигрипы) через резиновую или кожаную прокладку, чтобы не поцарапать поверхность. (см. фото Надульник).

Разбирать надульник и вынимать амортизирующую втулку необязательно, просто при осмотре (внутри надульника) убедитесь, что эта белая пластмассовая втулка цела. Если нет, придётся откручивать передок надульника, выталкивать наружу капроновую втулку с амортизирующим резиновым "шлангом" и менять её на новую.

После снятия надульника, скорее всего будет доступен поршень, если после стравливания воздуха вы не загнали его гарпуном вглубь ствола. Берём поршень "за хобот" и вытаскиваем его на свет божий. Внимательно осмотрите пластмассовую накладку поршня и уплотнения - резиновое колечко и сальник. На накладке наверняка будут царапины от попадающего в ствол песка, это не страшно. Главное, чтобы не было трещин и серьёзных сколов, поскольку в этом случае при выстреле она может окончательно разрушиться и заклинить поршень в надульнике. Резиновые уплотнения проверяем на наличие надрывов и протёртостей, в с лучае необходимости - заменяем. Благо теперь этого добра в достатке и в хозяйственных магазинах и у продавцов подводных ружей.

Снимаем переднюю втулку, которая частично входит внутрь ресивера. Просто покручивая, вытягиваем её из алюминиевой трубы. Иногда это место прикипает и бывает необходимо приложить усилие.(см. фото Передник)

Будьте осторожны! В ресивере возможно наличие масла, которое необходимо будет слить. Хотя иностранцы при изготовлении ружья используют довольно густую силиконовую смазку, которая практически не вытекает. Силикон - это хорошо, но не есть хорошо, что он такой густой, особенно при наших низких температурах. Жидкое силиконовое масло - самое то, что доктор прописал для подводного ружья. Но об этом позже.

Теперь выкручиваем заднюю втулку, внутри которй установлен клапан закачки, и снимаем всю заднюю часть с рукояткой и спусковым крючком (см. фото Задник).

Теперь можно снять со ствола чёрную пластмассовую штуковину с рёбрами и дырочками, а так же вытянуть шплинт и снять шептало, которое при зарядке цепляется за хвостовик поршня. Теперь у нас в руках "голенький" ствол. Ну-ка, посмотрим в каком у нас состоянии "больной"! Перед осмотром необходимо очистить ствол внутри, для чего пропускаем через ствол мягкую проволочку или верёвочку с привязанным на конце кусочком ветоши. Направляя один конец ствола на свет, заглядываем глазиком в другой. У-у-у! Царапин-то сколько!!! Придётся лечить! Царапины на внутренней поверхности ствола образуются из-за попавших в ствол песчинок и обычно имеют продольное (вдоль ствола) направление. Если царапины не слишком глубокие и их не так уж много (болезнь не запущена), достаточно просто отполировать "внутренности" ствола следующим способом: в длинной (не менее длины ствола) медной трубке диаметром около 5 мм на одном конце делается продольный пропил длиной сантиметров 4-5, куда вставляется кусочек войлока или замши, обильно смазанный зелёной полировальной пастой ГОИ или аналогичной.(см. фото Полировка)

Другой конец медной трубочки вставляем в дрель. Ствол укрепляем в тисках (плотно, но не сильно, чтобы не промять стенки), вставляем войлок внутрь, включаем дрель и с песнями минут 15-20 делаем движение туда-сюда. При этом не обязательно гонять полирующий войлок по всему стволу - можно только там, где ходит поршень - от переднего среза до прорезей под шептало сзади. Когда надоест (чем дольше, тем лучше) вынимаем войлок и снова производим осмотр внутренностей ствола на просвет. Как внутри всё заблестело-то! Красота!

Если ружьё оставлялось после охоты в морской воде без промывки, возможны более серьёзные повреждения - коррозионные каверны на внутренней поверхности ствола. При этом реанимация ствола производится наждачкой-нулёвкой, вставленной в ту же медную трубочку с дрелью. После шлифовки наждачкой обязательна полировка, как описано выше. После всех работ протираем ствол внутри ветошью

Есть другие способы шлифовки и калибровки ствола, но они уже требуют более серьёзных навыков слесаря-токаря, поэтому о них мы здесь упоминать не будем.

Клапан закачки при нормальной его работе трогать не будем - там всё притёрлось и стоит на месте. К тому же во время выстрелов эта часть ружья не работает, следовательно, не изнашивается.

При необходимости меняем тягу и рычажок регулировки силы боя. Эта деталь при небрежном обхождении иногда гнётся и перестаёт функционировать, остаётся её заменить и в дальнейшем пользоваться ружьём только по назначению (гвозди им не забивать!)

Собирается ружьё в обратной последовательности, что не должно составить труда. Поршень должен вставляться в ствол с небольшим натягом, он не должен входить слишком туго, иначе большая часть энергии будет расходоваться на преодоление силы трения поршня по стволу. При необходимости уменьшить диаметр резинового уплотнительного колечка на поршне, его "хвост" можно зажать в дрель и подогнать колечко под размер надфилем или наждачкой-нулёвкой. Перед окончательной сборкой наливаем внутрь ресивера милилитров 50-60 масла, желательно силиконового, но можно и обыкновенного машинного (продаётся во флаконах с носиком - для швейных машин) или на совсем худой конец моторного. Масло можно залить и после сборки, заполнив им при накачке полость насоса и продавив его через клапан.

Накачиваем ружьё на несколько качков (около 10) и проверяем его работоспособность - заряжаем и, нажимая на спуск, разряжаем (не отпуская гарпуна!). Проверяем на слух (или лучше - погружая в воду - по пузырькам) герметичность. Если всё в порядке, привязываем гарпун-линь и оставляем в таком виде (см. фото Собрано) до следующего сезона. Перед первой охотой подкачиваем ружьё до нужной кондиции - и вперёд, к новым трофеям и приключениям!

Несколько выводов о пневматическом подводном ружье Cressi-Sub с регулятором боя:

1. В ружье не реализован его потенциал и сильно занижен КПД. Посмотрите на фото Дроссель.

При положении регулятора в положении "слабый бой", перекрывается большое отверстие и воздух из ресивера дросселируется через жиклёр с отверстием 2,5 мм, вследствие чего поршень толкается медленно и выстрел, естественно, слабый. Но в положении "сильный бой" воздух тоже дросселируется через отверстие диаметром 7 мм!!! Диаметра в 7 мм явно недостаточно! Суммарная площадь отверстий для прохода сжатого воздуха из ресивера в ствол всего около 43 квадратных милиметров, а площадь внутреннего сечения ствола 113 кв.мм! После подобного пропихивания слона через игольное ушко, как вы думаете, кто вылезет с другой стороны иголки?

2. Несмотря на указанные недостатки, ружьё достаточно надёжное, ремонтопригодное, и, при небольших размерах вполне пригодное для охоты в наших водоёмах (хотя ручка сзади не слишком-то удобна при охоте в камыше). По отзывам пользующихся им подводников, им нравится.

Удачной всем охоты в новом сезоне! Ухаживайте за ружьём как за женщиной, и оно будет отвечать вам взаимностью.

С ружьём возился Александр Савонь, Рига.

Борис Горовой (Уфа)

Недостатки штатного линесбрасывателя, по моему мнению: выскакивает ось линесбрасывателя (лечится клеем по торцам), сам линесбрасыватель мал размером, изготовлен из непрочной пластмассы.

Охотясь с ружьем Cressi-Sub, я заметил еще два небольших недостатка по линесбрасывателю.

Первый: он слишком близко расположен к пальцам рук, поэтому, когда охотишься в толстых перчатках, практически нет зазора между ними. Отсюда сложности с наматыванием линя (хорошо бы отодвинуть крючок линесброса дальше от пальцев).

Второй: когда выстрелил, всплыл, встал против течения, чтобы не потерять места, перезаряжаешься - а линесбрасыватель течением загоняет в паз на спусковой скобе. Ибо из "боевого" положении крючок линесброса легко может повернуться на оси назад, к ручке, и его оттуда, из скобы, нужно выковыривать, что не есть хорошо, особенно ночью и в толстых перчатках.

Примерно на третьей охоте линесбрасыватель у меня сломался на три части, и я решил исправить все недостатки!

Новый линесбрасыватель сделал из светлого (хорошо виден ночью) винипласта толщиной 8 мм. Материал прочный, хорошо ведёт себя на морозе (когда я был рыбаком, мы из него делали хлыстики на зимние удочки, т.к. магазинные на морозе ломались). Изменил геометрию линесбрасывателя в месте соприкосновения его со спусковым крючком. В результате чего, если после выстрела отпустить курок, то линесбрасыватель возвращается в нужное положение автоматически. Спусковой крючок его держит, не давая поворачиваться по оси (а при выстреле линесброс свободно поворачивается). Изменил размер (немного в большую сторону) и геометрию самого линесбрасывателя, а также угол между ним и скобой. В результате расстояние между линесбрасывателем и перчаткой увеличилось (легче стало наматывать линь), это видно на фото.

Штатный линесбрасыватель. Обратите внимание, какое маленькое расстояние остаётся между пальцами и линесбрасывателем, а если одеть толстую перчатку, то его практически не будет - отсюда возможные затруднения при сходе линя!