Портал Подводного Охотника
ПОДВОХ.NET
Портал Подводного Охотника!
Снаряжение для подводной охоты. Статьи, отзывы и полезная информация. Гидрокостюмы, ружья, ласты, маски.
Ружья для подводной охоты пневматические и арбалеты резинки, переделка ружей для подводной охоты, отзывы, статьи.
Груза, буи, носки, перчатки, боты, снаряжение и аксессуары для подводной охоты. Отзывы, советы и обсуждения.
Маски и трубки для подводного плавания. Как выбрать маску и трубку, отзывы, статьи.
Чтобы сохранить гидрокостюм максимально долгое время в состоянии, близком к наилучшему, Вам необходимо придерживаться следующих правил:
1. Каждый раз, при одевании гидрокостюма, перчаток или носков с внутренней поверхностью "открытая пора", использовать только раствор шампуня, соотношением приблизительно 1-2 колпачка на 2 литра воды. Рекомендуется использовать шампуни или специально предназначенные для одевания изделий из неопрена расстворы, или шампуни обладающие максимально гипоаллергенными свойствами (наподобии Детских), наиболе предпочтительно к использованию жидкое мыло для детей.
Некоторые люди имеют изначально высокую склонность к аллергии - в таких случаях для предупреждения развития неблагоприятных патологических процессов (например – развитие аллергии к шампуню) - рекомендуется при одевании изделий из неопрена использовать раствор семян льна – семена льна покупаете на базаре, варите их на слабом огне. На 1.5 литра 10 ложек столовых семян и в термос. Получается кисель который очень хорошо скользит и легко расворяется водой, отрицательно не влияет на кожу, а даже наоборот.
2. При укладке мокрого снаряжения для подводной охоты и дайвинга перед непосредственной его транспортировкой домой, настоятельно рекомендую скрутить мокрый гидрокостюм «баулом». Скручивайте без приложения усилий отдельно куртку, отдельно штаны, после чего поместите мокрый гидрокостюм в отдельный водонепроницаемый мешок (к примеру – ПЭТ пакет) – при таком виде транспортировки неопрен гидрокостюма испытывает минимальные нагрузки и вероятность появления примятостей и складок уменьшается.
3. После подводной охоты, погружения в морской соленой или речной сильно загрязненной воде Вам необходимо промыть снаряжение в теплой пресной воде с использованием мягкого шампуня, после чего тщательно прополоскать гидрокостюм как с внутренней, так и с наружной стороны.
3. Берегите Ваше снаряжение от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников инфракрасного излучения, нефтесинтеза, озона и угарного газа.
4. Тщательно вычищайте замки-молнии и крепления-липучки маленькой щеточкой, наподобие зубной при их загрязнении. Проверьте работоспособность молнии на уже сухом снаряжении. Смазывайте молнии специальной силиконовой смазкой.
5. Во время сушки и хранения гидрокостюма, чтобы избежать образования складок , используйте вешалку с объемными плечиками. Чтобы высушить его более тщательно, выверните костюм на изнанку. Рекоменду, гидрокостюмы для подводной охоты хранить на вешалке следующим образом – куртку за «хвост бобра» или «хлястик» пристёгивать к нижней перекладине вешалки (при этом хвост не испытывает абсолютно никакой негативной нагрузки – он рассчитан на большие усилия), штаны же – повесить на плечики. В случае костюма с короткими штанами - пришейте к краю последних две петельки, после чего храните штаны зацепив их к вешалке. Храните костюм в сухом проветриваемом помещении или шкафу для одежды.
6. Не допускайте сильных перегибов, образования складок или растяжений при хранении гидрокостюма и его транспортировке. Не кладите сверху гидрокостюма грузовые пояса или баллоны. Вмятины могут стать постоянными и привести к потере теплоизоляции, а как следствие – к более скорому износу неопрена.
Соблюдение приведенных правил позволит Вам надолго сохранять температурный комфорт под водой, а Ваша покупка будет служить Вам не один год, даря возможность Вам приобщиться к таинственному, враждебному – но в то же время прекрасному МИРУ – миру подводной охоты и дайвинга.
Всем удачи!
Материал внутренней стороны гидрокостюма должен быть открытая пора(вторая кожа), плотно прилегающая к телу подводного охотника. Не подходятгидрокостюмы внутри дублированые нейлоном либо плюшем, так как они хоть и создают удобство во времяодевания гидрокостюма, но все таки они менее сохраняют тепло. Внешняя сторона гидрокостюма может быть нейлоновая, гладкая (SMOOTHSKIN либо GLIDE) и либо акулья кожа (MESH, SHARK).
Гладкий гидрокостюм позволяет быстро стечь воде с поверхностигидрокостюма, тем самым не дав подводному охотнику остынуть при обветривании это особенно хорошо, если подводный охтникперемещается на лодке с места, на место. Но гладкий костюм более уязвим к порезам, поэтому применяется материал акулья кожа, что помогает воде быстро стечь, но рефленная поверхность более устойчива к износу и механическим повреждениям. При выборе гидрокостюма обязательно нужно обратить внимание на производителя неопрена. Рекомендуется неопрен фирмы SEDO (Германия), YAMAMOTO 38 (Япония), SHEICO (Тайвань).
Гидрокостюм для подводной охоты применяетсяраздельного типа, состоящий из двух частей, одна из которых — куртка с молнией, со встроенным шлемом и длинными рукавами которая снизу заканчивается паховой перемычкой, которую можно отстегивать. вторая часть это комбинезон с лямками. Гидрокостюмыэтого типа более удобны при одевании и выигрывают по теплозащитным свойствам за счет двухслойности комплекта на туловище плавца.
Особое внимание стоит уделить размеру гидрокостюма, он должен идеально облегать ваше тело, чтобы вода внутри него не циркулировала, если у Вас будут просветы между гидрокостюмом и телом, то туда будет попадать вода, и гидрокостюм не будет исполнять свою функцию термозащиты. Если гидрокостюм будет сильно сжимать ваше тело, то кровь будет не правильно циркулировать, тем самым нарушая теплообмен. Если Вам не подходит ни один из стандартных размеров гидрокостюма, то в таком случае можно выбрать куртку от одного гидрокостюма, а штаны от другого. Идеальный вариант, будет индивидуальный пошив гидрокостюма. Главное не набрать вес до того как Вам его пошют.
Цвет гидрокостюма при охоте в речках рекомендуется выбирать: черный, оливковый либо комуфлированый.
При охоте в море: коричневый, зеленый, серый либо фото-камуфляж, в зависимости от места где Вы будите охотится.
Толщина гидрокостюма. Толщина мокрого гидрокостюма оприделяет температуру. Чем толще гидрокостюм тем, теплее подводному охотнику.
Костюм 3мм рекомендуетсядля подводной охоты в жаркие месяцы лета до 4 часов при глубине не более 10 метров;
Костюм 5мм рекомендуется в теплые месяцы весны и осени (сентябрь, май), до 4 часов при глубине не более 10 метров,
Костюм 7мм самый распространенный костюм подводных охотников, ранняя весна, глубокая осень.
9, 10, 12мм зима, толщина выбирается в зависимости от длительности пребывания под водой.
При выборе гидрокостюмов стоит обратить внимание, что он сковывает движения. Некоторые гидрокостюмы в местах наиболее подверженых изгибам, вклеивают более эластичный материал.
Эта тема является дополнением к теме "Снаряжение. Изготовление формы и отливка грузов" одного нашего товарища Nickro, который описал как сделать форму для отливки грузов, но не описал как именно сделать модель груза. Тема посвящена всем умельцам нашего любимого сайта и тем кто просто любит морочить себе голову и руки.
Для этого вам потребуется пластилин (согласно с моими подсчетами брусок 4*4*7,5 см), нож для пластилина, отвертка плоская (шириной до 5мм).
Из пластилина выкатываем цилиндр (для удобства в подсчете) диаметром 4,5см
и задаем ему высоту, при помощи ножа, 7,5 см
Затем формируем руками прямоугольный брусок 8*8*2 см
Зубочисткой или заточенной спичкой намечаем на «верхней» части будущей модели границы среза пластилина (руководствуясь выше нарисованной схемой)
Ножом срезаем и формируем боковые скосы модели, а при помощи отвертки или другим более удобным для вас инструментом вырезаем и формируем отверстия и скосы отверстий модели.
На «нижней» части модели намечаем границы выходного отверстия и подобным образом соединяем плавно его с верхним отверстием, формируя при этом плавный скос
Подработав поверхность модели ножом и пальцами, убрав все визуальные неровности, кропотливым трудом мы получаем готовую «стартовую» модель груза.
Далее все выполняется согласно с мастер-классом уже описанным ранее в блогах нашим сотоварищем.
Есть более простой способ изготовления формы для литья – купить «стартовую» модель в магазине (готовый груз) и использовать его в качестве формирования отпечатка в гипсовой форме.
Всем огромное спасибо за внимание, надеюсь вам поможет этот мастер-класс.
Все «спасибо» прошу выражать кнопочкой «сказать спасибо».
Прошу не судить строго.
Удачи!
Верхних клапанов на дыхательную трубку существует несколько видов. Мы здесь рассмотрим ту, которую, действительно, очень просто использовать в домашних условиях. Это клапан, в котором запирание трубки осуществляется воздушной пробкой, наподобие того, как работает водолазный колокол.
В качестве клапана можно использовать пузырек от витаминов ТРИ-ВИ-ПЛЮС, либо пузырек от детской присыпки, что продается в аптеках. Кстати, присыпка – тот же тальк, и он пригодится пересыпать сухой гидрокостюм и резиновые перчатки. В баночке сверлятся отверстия диаметром 4–5 миллиметров по всей окружности в показанном на рисунке месте. Баночка надевается на трубку так, чтобы между ее донышком и концом трубки был один сантиметр. Осталось закрепить ее в этом положении, для чего сверлятся сквозные отверстия, в них вставляются обкусанные гвоздики, которые приматываются сверху изолентой. Изоленту же можно использовать, если горлышко баночки окажется чуть больше наружного диаметра вашей трубки. Вот и все – клапан готов.
На решение этой проблемы влияют два фактора: дистанция стрельбы и мощь предполагаемой добычи. Известно, что линь сильно тормозит полет стрелы. Поэтому, при больших дистанциях стрельбы следует использовать линь потоньше, например, двухмиллиметровый капроновый. Многие наши спортсмены, выезжая на морские соревнования, меняют линь на леску, у которой при одной и той же толщине, сопротивление меньше.
Если вы идете на крупную… плотву, то толщина линя роли не играет. Если же может повстречаться сом или сазан, то линь должен выдерживать рывки этих мощных и, если повезет, крупных рыб. Охотники с низовий Днепра вынуждены были довести толщину своих линей до пяти миллиметров. Это уже настоящий фал, а не линь! Но и сомы у них до ста килограммов весом! Для наших (среднерусских) сомов, то есть весом до пятидесяти килограммов, вполне достаточно плетеного капронового линя диаметров 2, 5–3 миллиметра.
Не так давно появились кевларовые шнуры, точнее, шнуры с кевларовой сердцевиной. Действительно, у кевларовой нити усилие на разрыв намного больше, чем у того же капрона. Однако у него есть большой недостаток – он ломкий. Я всего один сезон использовал такой шнур, когда на ощупь обнаружил, что в том месте, где тот ложился на линесбрасыватель, под капроновой оплеткой (которая оставалась целой!) мой кевлар порвался. Снял линь, разрезал в месте обрыва кевлара, и неожиданно легко вытащил сердцевину из одного конца линя. Оказалось, что в десяти сантиметрах от места явного обрыва кевлара, он также потерял свою целостность. Причем, заметить этого, без «хирургического» вмешательства, было невозможно. Увидев это, я тут же поснимал шнуры с кевларовым сердечником со всех своих остальных ружей.
Наконец-то решился и разрезал свои ласты. Делали на шиномонтажке. Получилось отлично, ногу теперь в 9мм носке необжимает совсем, комфорт супер.
Покупаем два пластыря №114 в автомагазине - они как раз для этих ласт в размер. стоят около 15 грн один. (если такого раз мера пластыря на шиноматже нет)
На шиномонтажке пневмошлифовальной машинкой снимаем надпись и неровности на калоше (там где пластырь будет клеится), и клеим фирменным клеем пластырь( работник на шиномонтажке приклеит сам), размечаем отверстия 8шт по 4 в ряду и сверлим заостренной трубочкой ф6мм, предварительно смазав мыльным раствором( я размечал с шагом 20мм отступив от края тоже 20мм, расстояние между рядами 30мм), затем где будет заканчиваться разрез сверлим отверстие трубочкой ф12мм (можно и больше), и разрезаем калошу между рядами и до этого отверстия аккуратно острым ножом смазав мылом. Еще можно скруглить разрез, чтоб красивей было.
Привет всем подвохам. Все формы можно смастерить за один вечер, было бы желание и если руки растут от туда откуда надо. Груза для грузового жилета они у меня из швеллера на 65 бока заварены, длина 80. Это форма груза и груз:
Карманы грузового жилета НЕОПРО, в него вставляю 6шт по 1кг и 2шт по 0,5 кг, итого - 7 кг на сапине:
Второе приспособление тоже самое только во внутрь швеллера вставлена на винтах скоба, это что бы получились прорези для ремня. Основной швеллер Ш х 65 длинна 80, внутренняя скоба 20х40
Это в разобранном состоянии
Это в собранном состоянии и готово к работе, т.е. к заливке свинцом.
Точно такая же конструкция и для поясных грузов только наружный швеллер Ш120 и длинной 100, а внутренний Ш65 длинной 50. Да все размеры в миллиметрах.
Вы уж простите меня, но большой формы пока нет на руках, ребята взяли - льют груза. Но принцип конструкции один и тот же.
А груз получается большой вот такой
Отрезаем швеллер нужной вам длинны, так что бы к основанию швеллера был небольшой наклон как бы во внутрь это на Ш120-ом. А на Ш65 наоборот к верху.
Внутреннюю поверхность Ш120 обрабатываем наждачкой (что бы лоск получился). На Ш65 обрабатываем все поверхности наждачкой. Состыковываем два швеллера и сверлим два отверстия под болты. На торцы Ш120 варим две пластины (сварку делаем с наружи швеллера, что бы она не мешала при выемки груза из формы).
Собранную форму ставим на огонь что бы грелась, отвешиваем нужный вес на весах (любых, только не безмен он врет) 1-1,5-2-2,5-3-3,5 кг плавим свинец и заливаем в горячую форму. Выключаем газ под формой и даем остыть, что бы свинец встал, затем аккуратно кладем все, что остыло пассатижами в ведро с водой, даем остыть, что бы можно было взять в руки. Затем откручиваем гайки с болтов вынимаем свинец с рогами, а потом аккуратно выбиваем рога, так чтобы не забить края.
Повторяем операцию столько раз сколько нужно грузов.
За час работы лью 8 штук по килограмму, или 4 штуки по 2,5 кг.
ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ
«Со мною - нож, решил я: что ж. Меня так просто не возьмешь» В.С. Высоцкий.
«Нож – это тот предмет, который в 999 погружениях вам абсолютно не нужен, а на тысячный раз спасет вам жизнь …» Жак Ив Кусто.
Как, наверное, совершенно очевидно из двух вышеприведенных эпиграфов речь в этой статье пойдет о ножах. Справедливости ради, стоит заметить, что слова Жака Ива Кусто все таки справедливы исключительно в отношении рекреационных SCUBA-дайверов, опускающихся под воду исключительно ради развлечения и преимущественно в относительно чистые и безопасные воды различных туристических регионов. Профессиональные водолазы и охотники пользуются этим элементом обязательной экипировки намного чаще. Уж больно отличаются условия и цели погружений для этих двух категорий, от тех условий и целей, с которыми идут в воду обычные аквалангисты. Соответственно отличаются и используемые ножи. Тем не менее, с точки зрения ГОСТА все эти ножи относятся к категории «Ножи туристические и специальные спортивные», а используемые во время занятий подводным плаванием ножи принято называть обобщающим термином «водолазные ножи».
Все что могу делаю себе сам и хочу поделится своими самоделками, услышать ваши мнения, отзывы. Может кто чего подскажет дельного или себе возьмет на вооружение.
Итак:
Начну с Фонаря, фото1-2, на первый взгляд казалось бы простенький Сайко дайв, но на самом деле лампочка заменена на светодиод 1-ват. угол свечения12градусов. Экономия энергиии поразительная, просеньких батареек хватает на три ночи. причом с подсветкой на берегу. По мощности мне его достаточно как на ночь так и на дневную подсветку. Ночью рыбу не пугает. Тяжело с ним только в пасмурную погоду. Этот фонарь был переделан моим отцом как эксперементальный вариант. Но он мне понравился и я отказался от китайского трех режимного чуда. Уже год им пользуюсь и очень доволен.
